caracalla пишет: Ну, Джараш как раз раскручен не меньше, чем Петра...
Может быть его знают те, кто увлекается античной историей. Среднестатистический турист знает только Петру. И в списке экскурсий из древних городов только она.
Цитата
Да и жену можно было бы, чтобы не утомлять длинными поездками "по руины", после посещения Петры и Джараша - было бы неплохо бросить на пляже на Мертвом - и гоу=)))
Да здрасьте! Мы же не на машине ехали! Петра - отдельная экскурсия (группа села в автобус, приехала, походила, загрузилась и уехала обратно), Джараш - вообще фиг знает где на севере (нам знакомый араб выделил свою машину с водителем), Мёртвое море между Акабой и Амманом. А жили мы тогда недалеко от Акабы - это 350 км. от Аммана...
Akrosas пишет: Красота! Вот в Иорданию я бы тоже сгонял - там много малоизвестных отлично сохранившихся античных городов, и где мало туристов.
В Иордании не всё так просто, чтобы поехать куда хочешь. Был несколько лет назад. Съездили в Петру с гидом. Экскурсии довольно дорогие. Как самому передвигаться, если захочешь, не очень понятно.
Там очень слабо развита туристическая инфраструктура. Нам маску с трубкой для снорклинга (которые в Египте и Турции на каждом шагу продаются) удалось купить только на пятый день поисков. Турагенство вообще не нашли, покупали экскурсии у нашего оператора. Поэтому я вижу единственный вариант, как посмотреть античные города на севере - взять за базу Амман, машину напрокат (или договориться с таксистом) и объехать эти города за несколько дней. А если останется время - метнуться в Акабу (это зона свободной торговли - строгий досмотр) и/или на Мёртвое море...
Ну по таким местам никаких гидов и экскурсий - только своим ходом, чтобы не торопиться и посетить все что хочешь. Главное заранее все карты и пути подготовить.
И вдруг это искусство пришло в такой упадок, что чеканные работы уже ценятся по одной только их старинности и достоинство их состоит в том, чтобы чеканка была стерта от употребления до неузнаваемости изображения.
rebus пишет: Там очень слабо развита туристическая инфраструктура. Нам маску с трубкой для снорклинга (которые в Египте и Турции на каждом шагу продаются) удалось купить только на пятый день поисков. Турагенство вообще не нашли, покупали экскурсии у нашего оператора. Поэтому я вижу единственный вариант, как посмотреть античные города на севере - взять за базу Амман, машину напрокат (или договориться с таксистом) и объехать эти города за несколько дней. А если останется время - метнуться в Акабу (это зона свободной торговли - строгий досмотр) и/или на Мёртвое море...
Предложу еще вариант, но он годится для тех, кто поедет с территории соседнего государства. Наши бывшие соотечественники - Элина и Александр, основали свою туристическую контору. Специализируются именно на авторских турах... С ними все "вкусняшки" в Израиле можно посмотреть, ну и в соседнюю страну... Ездят только русскоязычные... Я их адресок сохранил, когда несколько лет на Ближнем Востоке работал... С женой то на лошадях катались на берегу Средиземки, то по горным кряжам лазали, то по водным речкам в иудейской пустыне лазали... Ну и по античным местам на экскурсии с ними ездили... Ребята максимально подкованы по истории... А туры - либо экстрим, либо поездки туда, куда обычные туроператоры не возят... Вот трехдневный тур в Иорданию - там и Джараш, там и Петра... И не на час... Нормально съездите... 8)
caracalla пишет: Предложу еще вариант, но он годится для тех, кто поедет с территории соседнего государства.
Тоже вариант, но тут сложность в том, что 1а. Если ехать самому, на эти две страны уйдёт недели две, чтобы всё бегло осмотреть. Это достаточно утомительно... 1б. Если ехать по предложенному туру, даже бегло не удастся рассмотреть: не забывайте о расстояниях. Кроме того, мне, например, Петра неинтересна (хватило одного раза), зато больше интересуют античные города на севере Иордании. 2. Бабла уйдёт немеряно, это недешёвые страны.
Баальбек находится километрах в 80-90 от Бейрута, за горами и за долиной Бекаа. Проехал через горы мимо посёлков местных ливанцев (в некоторых из них по одну сторону дороги живут мусульмане, по другую, например, армяне) и бедуинов. В одном месте видели разбомбленный и ещё не восстановленный мост. [К 2009 году французы его восстановили]
Долина Бекаа
Здесь сильно влияние Хезболла (шиитов). Много зелёных и палестинских флагов, бигбоардов по теме. Эти ребята «погибли за Родину» (в смысле – за веру).
Там-сям стоят танки, броневики, солдаты…
АНЖАР (ANJAR) Сначала заехали в Анжар. Особого впечатления не произвёл (было с чем сравнить), небольшой комплекс…
В 58 километрах от Бейрута находится древний город Анжар. Итуреи, народ, говоривший на арамейском языке, появились здесь в конце II в. до н.э. основав город Герра. Отсюда они совершали частые набеги на прибрежные города Ливана. Однако Рим прекратил их разбойничью деятельность, но оставил им относительную автономию вплоть до конца I в. "Золотым веком" арабской истории стала огромная империя династии Омейядов (661-750 гг.), простиравшаяся от Инда до Пиренеев. Так, на перекрестке торговых путей на месте древней Герры возник торговый центр - город Анжар. Его специфика и обусловила архитектуру, удивительным образом сочетающую в себе элементы римской, византийской и восточной. Около 600 искусно размещенных торговых точек являли собой целостную картину процветающего города. Город-дворец был обнесен стенами двухметровой толщины с 40 башнями. В центре каждой стены находились укрепленные ворота. Начнем прогулку от северного входа. За воротами начиналась главная 20-метровой ширины улица кардо максимус, которая пересекала город с севера на юг. Слева размещались бани, сооруженные по всем правилам римских терм. Вдоль украшенной колоннадой кардо тянулись ряды лавок. Отверстия на античной мостовой и закрывающие их каменные крышки - это люки дренажной и канализационной систем. В глубине кварталов располагались жилые дома, дворцы и другие гражданские здания. Перед пересечением двух главных улиц - кардо и декумануса, слева от кардо - так называемый малый дворец. Чуть в глубине, на декуманусе - остатки мечети. Дальше на юг по кардо - большой дворец. Это самое впечатляющее сооружение Анжара. Потрясает воздушность и изящество частично восстановленной археологами аркады двух этажей дворца. Юго-западная часть города была отведена в основном под жилые кварталы. Северо-западная - под загоны для скота и верблюдов. Анжар уникален тем, что это единственный в Ливане крупный памятник омейядской эпохи. К сожалению, пришедшие на смену Омейядам Аббасиды постарались стереть с лица земли и из человеческой памяти все достижения их предшественников. Анжар они не тронули, но сделали все возможное, чтобы он пришел в упадок и о нем забыли. Но не навсегда, ведь по его улицам, пусть немного разрушенным временем, но все еще прекрасным, можно пройтись и сейчас.
В Ливане все входные билеты имеют карту на обратной стороне:
БААЛЬБЕК С этим городом связана почти мистическая история: когда его заново "открыли" археологи, многие пришли к выводу, что он плод строительства внеземных цивилизаций, обследовавших в древности Солнечную систему. С трудом верилось в то, что огромные глыбы баальбекской террасы - это результат только человеческого труда без использования каких-либо высокотехнологичных механизмов. Баальбекское чудо возникло на месте, где еще в 1 тыс до н.э. существовало финикийское святилище бога Баала. С приходом Александра Македонского на Ближний Восток греки приравняли Баала к своему богу солнца Гелиосу. Город стал называться Гелиополис. С присоединением города к Римской империи Гелиополис был предоставлен для заселения легионерам-ветеранам и стал центром римской власти в долине Бекаа. Почти сразу после прихода римлян началось строительство грандиозного храма Юпитера. Римские власти направили сюда лучших архитекторов, работавших во всех пределах империи. От Британских островов до Египта были выбраны самые опытные строители для возведения святилища в честь Юпитера, Бахуса, Венеры и Меркурия. К колоннаде главного входа храмового комплекса Баальбека вела громадная лестница, за ней следовал шестиугольный двор в окружении колонн, далее главный двор акрополя. Замыкал его храм Юпитера, стоящий на громадной платформе из плит. Именно их происхождение вызывало спор у ученых, ведь вес каждой почти тысяча тонн. Во времена расцвета храм Юпитера, стоящий рядом храм Венеры (теперь его называют храмом Бахуса) и круглый изящный храм Фортуны собирали на свои праздники тысячи поклонников, устраивались знаменитые вакханалии, где человек еще при жизни пытался получить райское блаженство. Приход христианства означал закат Гелиополиса. Город продолжал еще жить, но новые священники перестраивали его новым богам, сначала в собор, потом в мечеть, а сильные землетрясения довершили работу человеческих рук. При Юстиниане часть гигантских гранитных колонн храма Юпитера переправили в Константинополь и установили в храме Св. Софии. В VII в. Гелиополис захватили арабы, которые вернули городу его семитское имя Баальбек. Арабы превратили храмовый комплекс в крепость. Гигантское сооружение выдержало штурмы сельджуков, осаду крестоносцев, опустошительное нашествие монголов и Тамерлана. С приходом Османов Баальбек оказался в глухой провинции. В 1751 г. его заново открыли английские архитекторы. К сожалению, значительный урон постройкам продолжали наносить землетрясения. В годы французского мандата археологические работы велись в основном французами, а после обретения Ливаном независимости заботу о памятнике взял на себя ливанский Департамент древностей.
У входа в храмовый комплекс Баальбека обнаружился дядька, бегло говорящий на разных языках, в т.ч. на русском. Провёл с нами 3 часа, обошлось это удовольствие в $40, но не жалею. Весь этот рассказ записан с его слов, больше никакой инфы не было. Эти башня и стены римского периода (перед входом в храм):
Вход в комплекс:
Гексагонал (шестиугольный зал перед входом в храм). Здесь было 560 статуй, осталось 4 штуки без голов.
Верхняя часть стен с бойницами – дело рук арабов.
Здесь же нашёлся и туалет. Дежурная тётка провела за руку в комнату, показала, в какую кабинку зайти, а потом под каким краном вымыть руки…
А это центральный зал с алтарём в центре.
В 395 году площадь закрыли крышей и превратили в церковь Св. Марии. А арабы закрыли окна и превратили их в бойницы. Главная площадь: под площадью туннели в виде буквы Н (Heliopolis), там держали животных для жертвоприношения. Вход в туннель (закрыт решёткой).
В центре площади высокий алтарь, где совершались эти жертвоприношения. Потом зажигали костёр и решали, хорошо будет или плохо, в зависимости от того, в какую сторону пойдёт дым. При Феодосии на месте алтаря построили базилику Св. Петра, но она была разрушена землетрясениями, а остатки разобрали немцы во время реставрации в 1898 году. Они же восстановили алтарь. На всех основаниях камней надпись IOMH (IVPITER OPTIMVS MAXIMVS HEOPOLITANVS). Остальная надпись повествовала об истории города.
Это барельефы на основаниях колонн:
Экзедра с красными гранитными колоннами из гранита.
Бассейны, в центре фонтан – здесь мыли животных перед жертвоприношением. Остатки финикийских домов.
Центральный алтарь с обратной стороны.
Храм Юпитера построен на месте финикийского храма Ваала. А вот эти стены построили арабы – накидали блоков, лишь бы было…
Свастика – символ бесконечности.
Всего в храме Юпитера было 54 больших колонны, большинство привозных. Кажется, что колонны небольшие и с утолщением в центре.
На самом деле это оптический обман: колонны ровные, тщательно отшлифованные (как зеркало! При этом ни здесь, ни в каменоломнях не найдено ни одного инструмента каменщика!), высотой 22 метра (+ 5 метров верхушка) с десятиэтажный дом. Одна из колонн храма Юпитера. Отверстия для центровки. Держались только под собственным весом, никаких соединений!!!
Над второй колонной – голова льва, рот – водосток.
А это камни из фундамента (арабы потом использовали их как оборонительные стены). Каждый камень – 450 тонн (!!!). В месте соединения – выемка в виде буквы V.
Так вот, струя воды изо рта льва попадала прямо в эту небольшую выемку – 40 метров!! И никаких компьютеров!!!!
Вот эта голова поближе, на упавшей колонне:
Этот камень на полу начинается под колонной и идёт ещё на 5 метров вглубь стены и 4 метра вниз – 830 тонн!!!!
Современными техническими средствами его невозможно сдвинуть, а 2 тысячи лет назад его каким-то образом притарабанили из каменоломен!!!
Ещё один камушек у лестницы: 500 тонн!!!
Соединения такие, что после всех землетрясений, между камнями лезвие не пройдёт!
Храм Бахуса – уменьшенная копия храма Юпитера.
Подходим к нему: храм построен во 2 веке н.э., внутри проходили оргии (вакханалии). В 5 веке переоборудован в церковь. Это темница, построена мамлюками в 13 веке рядом с храмом.
Деталь алтаря со звездой Давида.
Мозаика с Дионисом (лицо убрали в период иконоборчества).
Граффити предыдущих поколений туристов: привет из 19 века!
Самый большой камень-замок в мире (70 тонн). Выдержал все землетрясения!
Вид храма изнутри:
Под потолком (не знаю, как это по научно-архитектурному) – в очень красивых ажурных узорах, портреты императоров и героев.
Это Клеопатра. На груди маленькая змейка (причина смерти), в руках – большая змея (символ повелителя Нижнего и Верхнего Египта), ниже пояса воды Нила с рыбами. Все лица стёрты теми же иконоборцами.
Собственно, в этом комплексе открыты только храмы. Сам огромный город Гелиополис ещё под землёй, под современным арабским городком Баальбек.
И вот тут, на самом интересном месте, у фотоаппарата заканчивается заряд батареи.!!
А тем временем, среди уличных торговцев сувенирами (основные сувениры там: футболка с символикой Хезболла и фуфельные монеты) прошёл слух, что люди интересуются монетами и, к моменту моего возвращения, у машины образовалась толпа. Разговор примерно такой: - Монетами интересуетесь? Вот! (достаёт из правого кармана горсть затёртых медяков – просто кружочки). - Надо в лучшем состоянии! - Пожалуйста! (достаёт из левого кармана горсть фуфла в отличном состоянии ). - Фуфло тоже не надо! - Тогда вот! (достаёт из заднего кармана смешанную кучу)…. Причём, когда от них отбрыкиваешься, начинают натурально орать! Еле прорвался сквозь их плотные ряды…
По дороге в Тир остановился у комплекса Эшмуна. Из путеводителя: Выехав из Сидона в северном направлении, вы окажетесь в местечке Бустан аш-Шейх, где среди апельсиновых рощ находится уникальное финикийское святилище - храмовый комплекс Эшмуна. Сидонский царь Эшмуназзар и его мать Амаштарт возвели его в честь одного из самых почитаемых богов. Впечатляют остатки и византийской церкви, пол которой до сих пор сохранил фрагменты мозаичного покрытия. Большой двор, относившийся к богатому римскому дому, также выложен мозаикой, изображающей четыре времени года. Дорога, по которой вы идете, была украшена при римлянах колоннадой. Лестница римского времени ведет на вершину пирамидального подиума, откуда видна вся панорама комплекса. Поднимаясь по ступеням, обратите внимание на алтарь с изображением бычьей головы - подражание персидскому искусству. У подножия подиума - храм Астарты, внутри которого каменный трон с двумя сфинксами по сторонам. На восточной окраине комплекса - храм III в. до н.э., с выветрившимися, но все еще различимыми фризами в углу, изображающими сцены охоты и празднеств. Дальше - насколько бассейнов, остатки системы каналов, бассейн с местом для священных ритуалов. Вода бралась из реки Авали, известной в древности под именем Бостренус. Река считалась священной, а ее вода играла важную роль в ритуальных и целительных действах, совершаемых в храме.
Вход бесплатный. Всё настолько заросло бурьяном, что сумел пробраться только к центру. Церковь совершенно не впечатлила, потому что я её просто не нашёл… Вообще почти ничего не нашёл из описания выше. Видел только то, что вы видите на фото: груда камней.
Вот какие-то мозаики выглядывают из травы…
Короче,- поехал дальше... и приехал в Тир. Из путеводителя: Первоначально Тир был городом на материке, гавань которого защищали от бурь два острова. Царь Ахирам I, правивший в 10 в. до н.э., соединил оба острова с Тиром и создал таким образом искусственный мыс, с севера и с юга от которого располагались гавани. Отсюда отправлялись знаменитые морские экспедиции по всему Средиземноморью вплоть до Южной Испании, даже за пределы Гибралтара. Рыбацкая гавань наиболее колоритная часть Тира. Неповторимую атмосферу создают рыбачьи лодки и мастерские, в которых их строят, применяя традиционную технологию, как и сотни лет назад. Здесь же несколько уютных ресторанчиков и кафе. Если вы пройдете вдоль моря к маяку через христианский квартал, то вскоре окажитесь в районе раскопок аль-Мина. Наибольший интерес представляет сектор 1, который находится на месте бывшей финикийской морской цитадели. Сразу при входе - торговая площадь римского времени. Двигаясь прямо, вы попадете на главную улицу к необычному прямоугольному театру с пятью ярусами сидений и системой цистерн вокруг. Здесь проходили водные игры. Далее - обширный комплекс, где размещались бани и спортивная школа, в которой тренировались спортсмены-борцы. В секторе 2 можно увидеть впечатляющее основание и восстановленные гранитные колонны собора Св. Креста (XII в.). Здесь короновали правителей Иерусалимского королевства. Утверждают, что в этом месте были погребены останки германского императора Фридриха Барбароссы. Череда более мелких колонн, пересекающих территорию храма, обозначает проходившую там римскую улицу. Считается, что на этом месте изначально находился храм финикийского бога Мелькарта - покровителя Тира. Сектор 3 - материковая часть древнего города. Прежде всего, ваше внимание привлечет украшенная колоннадой улица. Дорога ведет вдоль большого римско-византийского некрополя. Здесь можно увидеть мраморные саркофаги с барельефами, изображающими, в основном, сцены из греческой мифологии и поэм Гомера. Пройдя дальше, вы окажетесь у когда-то трехпролетной триумфальной арки. В римское время это был выход в город. После арки дорога идет вниз к крупнейшему для своего времени в Римской империи ипподрому: 480 м. в длину, 20 тыс. зрителей.
Проехали мимо старой рыбацкой гавани…
Комплекс состоит из трёх частей: они находятся на расстоянии 1-2 км друг от друга, в каждую часть отдельный входной билет. К сожалению, у меня было мало времени, успел пробежаться только по одному сектору. Хреново, что нет никакой информации, а немногочисленные надписи были только на арабском. Поэтому было непонятно, что где и о существовании других двух частей я узнал уже перед отъездом. Часть римской улицы:
Остатки цистерн около театра:
Уникальное явление в античной архитектуре - прямоугольный театр. Заполнялся водой из цистерн и устраивался морской бой:
Вторая поездка в Тир через полгода. На этот раз приехали прямо в ту часть, которую не удалось посетить в прошлый раз. Из путеводителя: Сектор 3 - материковая часть древнего города. Прежде всего, ваше внимание привлечет украшенная колоннадой улица. Дорога ведет вдоль большого римско-византийского некрополя. Здесь можно увидеть мраморные саркофаги с барельефами, изображающими, в основном, сцены из греческой мифологии и поэм Гомера. Пройдя дальше, вы окажетесь у когда-то трехпролетной триумфальной арки. В римское время это был выход в город. После арки дорога идет вниз к крупнейшему для своего времени в Римской империи ипподрому: 480 м. в длину, 20 тыс. зрителей.
Сразу после входа создаётся впечатление, что попал на кладбище, т.е. в некрополь: повсюду гробницы, саркофаги… В каждом – груды костей (через дырку видно)….
А это представитель местной фауны:
Непонятно, с какой радости среди саркофагов обнаружились остатки терм. Всё для людей: обложено плиткой (наверное, испанская, с подогревом… ):
Это вот та самая улица и остатки арки, которые упоминаются в путеводителе:
А вот остатки действительно огромного ипподрома:
Размеры комплекса поражают. Коллега носился по округе с заклинаниями: Дайте мне лопату или хотя бы совок! Культурные слои идут пластами, никого нет, всё нетронуто: ковыряйся скоко хошь! Гектары некопаной целины! Я глазами нашёл ливанские 5 пиастров и позднеримскую медяшку, а Сергей – гемму! После этого он поклялся по приезду домой сломать через колено свой металлоискатель…
И мои 5 копеек про музейные хождения. Фотографировать монетки через витринное стекло – дело неблагодарное: всё бликует, лампа или окно сбоку безбожно «засвечивают» изображение и т.п. Поэтому в музейных походах даже и не пытаюсь…
Но всё же есть иногда желание хоть как-то зафиксировать нумизматическую красоту. Сам я довольно неровно дышу к ранней чеканке Римской республики и прекрасно понимаю, сколько всего должно было сойтись в одной точке, чтобы, скажем, сохранился и до нас дошёл прекрасный, центрованный, хорошо «пролитый» ранний республиканский асс или здоровенная литая монета, отчеканенная в Этрурии.
На мой взгляд, самое лучшее собрание таких монет имеется в нумизматическом кабинете Национального археологического музея в Неаполе (при входе на экспозицию – направо и по лесенке на бельэтаж, в отдельное помещение из нескольких небольших залов). Там также имеется внушительное собрание монет Южной Италии, но я покажу только несколько витринок с римской бронзой. Вот:
В Археологическом музее Ареццо также есть небольшая витрина с литыми монетами Этрурии. В верхнем ряду лежит огромный этрусский квинкуссий (монета в 5 ассов). Бандура здоровенная, РЕАЛЬНО её размер с чайное блюдце, т.е. поболе ольвийского асса будет!
И, чтобы завершить свой небольшой экскурс – ещё одна витрина, из Музей римской цивилизации в Риме. Сам музей является собрание слепков (что-то вроде Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве). Только тут, в Риме, собраны копии разных артефактов, относящихся именно к римской истории. Но есть там и подлинники. Среди них – всего одна витрина с монетами и медальонами. Никогда не доводилось не то что держать, а просто видеть многократные донативные (т.е. дарственные) медальоны из золота, а здесь увидел. Извиняюсь за снимок сбоку, – «прямолично» снять было невозможно из-за освещения. Чтобы понять относительную величину этих здоровенных золотых блях, нужно иметь в виду, что нижний ряд под ними – это римские сестерции и крупные медальоны из бронзы и серебра.
rebus пишет: Размеры комплекса поражают. Коллега носился по округе с заклинаниями: Дайте мне лопату или хотя бы совок! Культурные слои идут пластами, никого нет, всё нетронуто: ковыряйся скоко хошь! Гектары некопаной целины! Я глазами нашёл ливанские 5 пиастров и позднеримскую медяшку, а Сергей – гемму! После этого он поклялся по приезду домой сломать через колено свой металлоискатель…
Решили в следующий раз привезти хотя бы маленький полицейский... забыл, как он называется, который на 5 см берёт и которым пользуются секьюрити в аэропортах... Но как-то не сложилось... ((
rebus пишет: Решили в следующий раз привезти хотя бы маленький полицейский... забыл, как он называется, который на 5 см берёт и которым пользуются секьюрити в аэропортах... Но как-то не сложилось... ((
Меня лучше с собою возьмите. В личку напишу по каким соображениям...
viktorious пишет: Меня лучше с собою возьмите. В личку напишу по каким соображениям...
У меня в основном и были тормоза с планами, что сам ездил. Сначала желающие были составить компанию, а как до дела доходило, все куда-то пропадали... Сейчас не до поездок... может как-нибудь после войны...
Сергей, Роман-Манро. Может быть скинете подробные места в Италии, Рим, Неаполь где можно посмотреть достойные античные монеты! Про Археологический музей в Неаполе понял! Куда еще заглянуть? Хочется сделать качественные фото, если получится в скором времени туда добраться...все на пользу...) Археологический музей Ареццо - это где? Музей римской цивилизации в Риме? Сейчас посмотрю где это на карте? Что еще из музеев посетить?
Йохчи пишет: Помню что от Ираклиона километров 25-30 на берегу. ))
На восток (Херонессос, Аг.Николаос) или на запад (Ретимно)? ))
Вроде Херонессос ... )) Я просто как в декабре всё это дело купил, так папку с доками закинул и не смотрел туда. Всё одно визы делать рано ещё, до лета дофига времени. )))
Если хочется античных мест, то лучше на южном Крите останавливаться, где-нить в районе городка Тимбаки. Там и климат приятнее на порядок, и теплее, и ветров нет неприятных средиземноморских. А по линии Ханья-Ретимно-Ираклион-Херсонесс-Агиос Николаос ничего толкового античного не увидишь. Там более для любителей венецианских построек.
И вдруг это искусство пришло в такой упадок, что чеканные работы уже ценятся по одной только их старинности и достоинство их состоит в том, чтобы чеканка была стерта от употребления до неузнаваемости изображения.
Дом Тесея - предположительно является виллой римского проконсула на Кипре. Датируется концом III века н. э, разрушен землятресением в IV веке н. э., затем вновь отстроен, а окончательно разрушен в VII веке н. э. во время арабских набегов.
В центре здания находится перистильный внутренний двор, окружённый помещениями административного, хозяйственного, обрядового, жилого назначения.
Самое большое помещение дома предположительно служило залом для аудиенций. Там хорошо сохранилась лишь одна, со сценой первого омовения Ахилла. Композиция напоминает изображения первого омовения Христа в византийских храмах. В левой части мозаики кормилица держит новорожденного Ахилла, правее — фигуры родителей Ахилла, Пелея и Фетиды. За изображением Пелея представлены три мойры.
).
):
