Сегодня есть полдня свободных. И есть интернет. В Пальмире подорвали часть амфитеатра... Увы... Говорят, завозят еще взрывчатку... Надеюсь, не все взорвут, и надеюсь туда попасть... Но что-то стояло и стоит. До войны не добрался до Сирии. Завидую тем, кто это смог сделать. Начну выкладку свежих фотографий отсюда... Думаю, в качестве туриста сюда еще минимум лет 5-10 никто не доберется... Начну с позитива. Древний Угарит. Статью набросал для своего сайта еще в сентябре-октябре 2015 года. Ситуация существенно улучшилась, Угариту сейчас ничто не угрожает. Кроме забвения. Сотрудники музея ежедневно приходят на работу, следят за порядком, но признаются, что единственные посетители - российские журналисты. Раз в месяц кто-то из них заскакивает. От нашего отеля в Латакии ехать минут 15-20, когда там был в крайнюю поездку - чуть ли не ежедневно приезжал туда с коллегами. Бродить по развалинам там можно бесконечно! Поехали!
Попасть сюда совсем не просто. (сентябрь-октябрь 2015)
«Боевики «Джебхат-ан-Нусра» недавно были всего в 7, максимум 8 километрах от Угарита, и могли дойти сюда за несколько часов. Они часто обстреливали окрестные поселки, в том числе и селение Рас – Шамра. Мне надо было выяснить, разрешен ли сюда проезд, нет ли сейчас здесь подразделений сирийской армии. Можно ли тут находиться, а тем более фотографировать или снимать на видеокамеру на территории парка» - Мухаммед, наш сирийский сопровождающий, долго объясняет нам причины длительной подготовки поездки. Словно извинятся перед нами. За то, что не смог нас отвезти в Угарит сразу, как только мы попросили его об этом. Хотя, как гид он мог заработать на этой экскурсии сто долларов за пару часов работы, он, тем не менее, взял паузу длинной в несколько дней на то, чтобы все разузнать о возможной поездке к развалинам древнего города-государства. Выглядело это все как подготовка к «серьезной экспедиции». Впрочем, когда мы попросили отвезти нас к другой, прежде очень любимой туристами достопримечательности – замку крестоносцев «Крак де Шевалье», оказалось, что «твердыня», возведенная высоко в горах, не утратила своего стратегического значения и теперь. Там находятся наблюдательные позиции сирийской армии, и попасть туда в качестве туристов мы так и не смогли. Несмотря на все наши попытки. Не удалось осмотреть и экспозицию музея Латакии. Так что опасения Мухаммеда по поводу доступности Угарита, как и многих других археологических объектов Сирии, оказались небезосновательными.
А ведь открываешь любой путеводитель, и читаешь, что еще пять лет назад, до начала войны в Сирии, достаточно было просто сесть на маршрутку в центре Латакии, заплатить небольшую сумму, и вот буквально через полчаса ты переносишься во времени на несколько тысячелетий назад - в один из древнейших торговых городов-портов на Средиземном море. По дороге из Латакии на север проезжаем типичные арабские дома с колоннами, лепниной, с фруктовыми садами, где с веток плодовых деревьев тебя дразнят и манят мандарины, апельсины, перезревшие гранаты. Повсюду проносятся старые легковушки и фургончики, на которых везут овощи и фрукты на рынок, доставляют продукты в небольшие магазинчики, а также едут автобусы, похожие на «пазики» советских времен, которые перевозят пассажиров из одной алавитской деревушки в другую, или в столицу провинции – в Латакию. На каждом перекрестке - плакаты с изображением президента Башара Асада. И огромное количество армейских блокпостов, где проверяют документы. Очереди минимум из 10-12 машин, везде теряешь минут десять-пятнадцать на досмотр. Но Мухаммед в прошлом - офицер, на лобовом стекле его «мерседеса» красуется пропуск, и потому мы без задержек пролетаем в объезд очередей. Лишь приветливо машем рукой солдатам и ополченцам. Через двадцать минут езды из центра Латакии въезжаем в пустынное в эти утренние часы поселение Рас – Шамра. Территория расположенного здесь археологического парка огорожена металлическими решетками, но не видно ни охранников, ни смотрителей, ни археологов. Вообще никого. В голову приходит неприятная мысль: «Может закрыто? И внутрь не попадем?». В планах была задача - «максимум»: снять сюжет о сегодняшнем дне Угарита, или задача - «минимум»: хотя бы все увидеть своими глазами и сделать фото. Поднимаемся наверх в небольшое помещение, где располагается дирекция и билетные кассы. Мухаммед заходит внутрь. Громкие приветствия, и уже видим, как нашего гида быстро заключают в объятия. Нам повезло, выясняется, что у нас «правильный» сопровождающий. Оказалось, что заместитель директора археологического парка, то ли какой-то дальний родственник, то ли приятель, то ли одноклассник Мухаммеда. Неспешные переговоры на арабском языке кажутся нам вечностью. В итоге нам объясняют: необходимо разрешение из Дамаска, но даже если мы поедем туда, то на его получение уйдет несколько дней. Да и вообще мы вряд ли его получим. Но поскольку мы друзья Мухаммеда, то все будет следующим образом: мы спокойно зайдем внутрь, один из сотрудников парка проведет для нас экскурсию, но интервью перед камерой нам никто не даст, и главное, чтобы наш сопровождающий в «кадр не попал». Это нас очень даже устраивает, мы садимся у входа в парк, дожидаясь прихода археолога. Вокруг звенящая тишина, и, несмотря на раннее время, слепит палящее солнце. Замираем в предвкушении экскурсии. «Посмотри, это все дикий или одичавший укроп» – показывает на высокие кустики Мухаммед. «Поэтому мы и называем это место – «Рас – Шамра» - «Холм Укропа».
«В 1928 году, крестьянин вспахивавший свое поле вблизи Минаа-аль-Бейды, наткнулся на каменную плиту. Подняв тяжелое препятствие, он попал в хорошо распланированное подземное помещение. В конце прохода была сводчатая погребальная камера. Следуя вековой практике, крестьянин разграбил могилу. Драгоценные изделия, которые он немедленно сбыл на рынке древностей, так никогда и не были обнаружены» - так американский археолог Лео Дойель описывает открытие Угарита. Теперь эта массивная плита, округлой формы, перенесенная от Минаа-аль-Бейды на холм, где располагался город, встречает посетителей у входа на территорию археологического парка. Наш гид первым делом подвел нас именно к ней. Едва стало известно о находке у Белой гавани (так переводится название Минаа-аль-Бейда), сюда в 1929 году прибывает французский археолог Клод Шеффер. Он ведет раскопки на протяжении десятилетий (они прерываются лишь на время Второй мировой войны), затем в Угарите побывают еще многочисленные международные экспедиции. Хотя Шеффер прямо на берегу гавани обнаруживает здания, которые в древние времена были портовыми складами, мастерскими ремесленников, а также находит здесь скромные жилища бедноты Угарита, он с интересом посматривает на холм, находящийся в восьмистах метрах от склепа, обнаруженного пастухом, и в полутора километрах от морского берега. Его высота около 20 метров, и он занимает площадь около 25 гектаров. Шефферу кажется, что именно здесь его могут ожидать самые интересные находки. И он не ошибся. Уже первые разведывательные раскопки принесли ученым посуду, статуэтки, погребальные предметы и таблички с письменами. "Укропный холм" стал главным местом исследований. Едва археолог уходит под землю, как обнаруживает каменные кладки. Становится понятно, что это и есть центр города. Первое, что производит впечатление сейчас – это массивные ворота, сложенные из огромных камней. Они прекрасно сохранились, и нет ощущения, что им минимум четыре тысячелетия. Сейчас даже сложно представить, какой высоты были стены крепости, если у нее такое мощное основание. Помимо хорошо укрепленных городских стен со сводчатыми воротами, археологи обнаружили военные казармы, ряд храмов, благоустроенные дома на широких улицах. Особенно важно было открытие царского дворца с двухколонным входным портиком и многочисленными помещениями, расположенными вокруг нескольких больших внутренних дворов. Путь к царскому комплексу идет через Нижний город. Хорошо сохранившиеся улицы шириной в 3–4 м окружали большие кварталы домов. Очень близко от дворца находился и жилой квартал знати. Стены многих вилл достигают двухметровой высоты, раньше у них был и второй этаж. Во внутренних дворах этих домов расположены колодцы. Каждый дом, построенный более трех тысяч лет назад, имел собственное водоснабжение. В подвалах некоторых домов есть и собственные склепы: ученые установили, что умершим в дорогу родственники на тот свет давали воду, вино, растительное масло, мясо и кровь жертвенных животных. Руины царского дворца состоят из цитадели и собственно царской резиденции. Отчетливо сохранились контуры многочисленных залов, внутренних и передних дворов. В монолитном дворцовом колодце сейчас еще имеется пригодная для питья вода. Есть и большого размера неглубокий бассейн. Одна из главных находок - царская библиотека. К ней относятся и "школа писцов", и древнее "бюро переводчиков". Благодаря многочисленным глиняным табличкам стало понятен образ жизни людей в Угарите. В них записаны, например, налоги, которые государству платили союзы ремесленников. Или количество дани, которое платил уже сам Угарит хеттам или Египту. Мобилизационные списки, списки граждан, задействованных на общественных стройках. А еще древний справочник ветеринара. Букварь. Словари. И еще много других разделов литературы. Словно в современной библиотеке. В метрах пятидесяти от дворца стоит большая каменная емкость. Наш сопровождающий ведет прямо к ней, и с гордостью рассказывает о ее предназначении. В ней находилось вино, и по словам археолога, сюда направлялась процессия во главе с царем, чтобы гости могли его отведать. Насколько его вкус отличался от современного вина? Мой вопрос заставляет нашего сирийского приятеля лишь пожать плечами. Увы, мы вряд ли это узнаем. Хотя известно, что в Угарите поклонялись почти двум сотням богов, тем не менее в городе и на окружавшей его равнине преобладали храмы ханаанских божеств Баала и Дагана. Они представляли собой башни высотой около 20 метров, в которых было небольшое преддверие, ведущее во внутреннюю комнату, где находилось изображение божества. Далее находилась лестница, которая вела наверх, на веранду, где царь совершал различные обряды. По ночам и во время бури на верхушке храма могли зажигать сигнальные огни, указывающие кораблям путь в безопасную гавань. Моряки приписывали своё благополучное возвращение домой богу бури Баалу-Хаддаду, и, по одной из версий археологов, именно они по обету принесли в святилище этого божества 17 каменных якорей, найденных при раскопках. Несмотря на довольно интенсивные раскопки Угарита на протяжении многих десятилетий, к этому моменту раскопана лишь шестая часть города. Здесь ученых могут поджидать удивительные находки. Но последние пять лет, сюда уже не приезжали зарубежные археологические экспедиции. Не работают на раскопках и сирийские археологи. Война.
Я осознанно не ставлю задачу подробно описывать историю Угарита – государства о котором человечество забыло на 3000 лет – всю информацию можно найти в научной литературе или интернете. Если коротко, то первые поселения датируются 7-ым тысячелетием до нашей эры. В период расцвета о могущественном городе-государстве упоминалось во многих письменных источниках. Например, Угарит обсуждали в своей переписке цари древнего государства Ямхада (ныне Алеппо) и страны Мари. Еще египетские фараоны 12-й династии стремились поддерживать с Угаритом тесные дипломатические и торговые связи. Затем Аменхотеп II вторгся на территорию Угарита, сделал его царя своим вассалом и поместил там египетский гарнизон. Позднее Угарит был захвачен уже хеттским царством, к нему присоединили значительные территории, отторгнутые у соседних городов-государств. И, наконец, войско угаритского царя принимало участие на стороне хеттов в самой знаменитой битве древнего времени – битве при Кадеши в 1285 году до н.э. Ни хеттам, ни могущественному египетскому фараону Рамсесу II тогда не удалось одержать победу. Две великие империи заключили мир, Угарит остался под властью хеттов. Но в последующие века контроль над ним так и переходил из рук в руки. Однако независимо от того, кто доминировал в этом регионе, город, преодолевая трудности и удары судьбы, множил свои богатства.
Именно в составе хеттского государства Угарит и прекратил свое существование. Во время вторжения «народов моря» корабли города-государства составили ядро хеттских морских сил, а сухопутные силы под предводительством последнего царя города Никмадду III присоединились к хеттской армии, пытавшейся отразить нападения неприятеля с запада и севера. Но в итоге Угарит был уничтожен около 1200 до н. э., и с тех пор не восстанавливался.
Скажу сразу, когда читаешь о находках, сделанных в Угарите, мечтаешь все это увидеть своими глазами. В местном музее. Или хотя бы в музее Латакии... Увы… Все главные находки из раскопок можно увидеть, например, в Лувре. Или в Дамаске. И даже в Алеппо (увы, это не так - музей закрыт, здание повреждено, собрание было вывезено в Дамаск - об этом позже). Вот лишь небольшой перечень того, что не увидишь здесь, на месте:
Маленький, всего в 10 см длиной, брусок глины с тридцатью знаками, который помощники Шеффера отыскали в 1949 году среди многих других глиняных табличек в комнате для писцов царского дворца. Эта алфавитная система из 30 клинописных знаков – 27 согласных и 3-х гласных, использовалась для записи текстов на незнакомом ученым языке. Как вскоре выяснилось, это был древний язык ханаанской группы, близкий к древнееврейскому языку. Учеными он был назван угаритским языком. Эта табличка – первый буквенный алфавит. Как особо ценный экспонат она сейчас хранится в витрине музея в Дамаске. Еще одна табличка - самые первые известные человечеству музыкальные ноты. Их, и древние музыкальные инструменты можно увидеть на самой новой сирийской купюре в 500 сирийский фунтов. Здесь квартет девушек исполняют эту музыку. В 1974 году в Калифорнийском университете впервые после трех тысяч лет забвения зазвучала мелодия, созданная угаритским композитором. Ее исполнили на созданной по древним чертежам лире. Оружие из Египта. Бронзовые кинжалы, копья, ножи и топоры; следует отметить бронзовый меч длиной 74 см, на лезвии которого имеется картуш с именем фараона Минепта, сына Рамсеса II.
Небольшие сосуды, в которые жены, оплакивая жестокую разлуку, ежедневно собирали свои слезы, пока их мужья находились в военных походах или уходили на торговых кораблях в дальние странствия. При возвращении «кормильца» супругой ему немедленно предъявлялось подобное доказательство «любви и верности». Чем больше сосудов со слезами, тем сильнее любит своего мужа его жена.
Что увидим.
Удивительно совершенную систему канализации и водопровода. В колодце царского дворца, возраст которого больше 4000 лет до сих пор есть вода. По словам археологов, перед тем как войти в зал к царю, его подданные, послы других государств были обязаны омыть руки и ноги. Так в Угарите боролись с распространением заболеваний и эпидемий. Самую древнюю систему «фейс-контроля». В стене длинного коридора, ведущего в царский зал приемов есть небольшие вынимающиеся камни. Когда они в стене, отверстия и не заметишь. Камень вынимается бесшумно. Лично попробал. Стражники могли через эти скрытые отверстия наблюдать за теми, кто идет к правителю. А, возможно, и устранить копьем или стрелой, выпущенной из лука в нежеланного гостя, который не прошел «фейс-контроль». Два журналиста полгода спустя добрались снова до Угарита... Тут я и вспомнил, что "камни-вкладыши" я и не снял (фото март 2016)
Вот такая смешная самодельная вывеска напротив входа на территорию археологического парка. Ресторан – это громко сказано. Долго ищем хоть кого-то, кто владеет им. Мучает жажда. Около 50 градусов жары в тени. В Угарите тени нет. Небольшой деревянный стол, три покосившихся стула. А еще старый холодильник, в котором вода, несколько бутылок завезенного из Ливана пива. И больше ничего. Наконец выходит пожилая арабская женщина. Теперь она долго ищет ключ от холодильника. Минут через 10 мы все же добываем по бутылке холодного пива, чтобы утолить жажду. Бабушка довольна - пиво "Бейрут" выпито залпом - холодильник опустел. Попутно узнаем, что нам повезло. Ведь муж пожилой женщины, хозяин дома и "ресторана"– 74-летний Изеддин, в раскопках зарубежных археологов участвует с 53-го года. Начинал с того, что в качестве чернорабочего таскал в отвал ведра с землей, потом, когда освоил практические навыки археологии, ему доверили уже более ответственную работу прямо на раскопках. Потом уже он и сам руководил бригадой соотечественников-рабочих, помогавших французам исследовать Угарит. Его рассказы стоит послушать. Тем более, пока беседуешь с ним, на кухне внучка старика варит арабский кофе. Очень крепкий и ароматный. Изеддин говорит, что за последние несколько месяцев – мы первые, кто приехал сюда. Хозяин сам разливает гостям из турки только что сваренный кофе по чашкам. Обещает нам, как война в Сирии закончится, он снова будет помогать археологам. Будет рад, если приедут французы. Но надеется, что в стороне не останутся и ученые из России. А пока по вечерам он присматривает за Угаритом. Абсолютно бесплатно. Чтобы на территорию холма не забрались «черные археологи».
Угарит, провинция Латакия, Сирия. сентябрь-октябрь 2015 года.
Дедушка в неплохо говорит на французском, достаточно сносно разговаривает на английском. Но Мухаммед - наш фиксер - в совершенстве владеет русским (арабский по определению - родной).
Лед и пламень. Фотогалерея. Март-апрель 2016 года.
Что реально завораживает в Угарите. Как в сказке о «живой» и «мертвой» воде. Когда рядом и «холодная» вечность – камни, обработанные человеком, который умер несколько тысяч лет назад, и тут же очень скоротечная «обжигающая» жизнь – ящерицы, которые бегают по руинам, совершенно фантастические насекомые или растения, век которых недолог, максимум несколько месяцев. Очень-очень давно за ними возле своих только что построенных домов и храмов наблюдали наши далекие предки, а теперь, уже на фоне руин за теми же насекомыми, птицами, цветами и ящерицами неспешно наблюдаешь и ты. Тут просто вперемешку фото и каменных творений рук человеческих, и необычайной яркости растений и животных в древнем Угарите. Сирийская весна быстро переходящая в палящее лето. Наслаждайтесь!
caracalla пишет:Дедушка в неплохо говорит на французском, достаточно сносно разговаривает на английском.
Думал, вы сирийский диалект арабского знаете Я просто потихоньку изучаю классический арабский, очень нравится язык.
Скажу честно - изучаю исключительно арабский ресторанный язык. Чтобы оказавшись "один на один" с ленивым арабским официантом заказать и "баба-гануш" (баклажаны обжаренные на гриле, протертые, с зеленью и овощами, залитые гранатовым соусом), и "яланжи" (типа долмы, но без мяса, а рис мариннованный, как в суши), и "лябнэ" (похожа на йогурт густой с оливковым маслом), и "касталлетто" (бараньи ребрышки) (в палестинской транскрипции - это "риаш харув" - "бараньи ребра")... Сорри, не готов бороться с арабскими "табунами" глаголов... Пока рабтал на Ближнем Востоке изучал иврит... В ресторане закажу, все, что угодно... Понима процентов на 90 все, что говорит израильтянин, сам, как собака - "все понимает, а сказать не может" - хватает максимум минут на 5 для поддержания "общего разговора"... Поскольку не еврей, то и этого много...
caracalla пишет:Скажу честно - изучаю исключительно арабский ресторанный язык.
Я понял это ещё в начале двухтысячных. Самая главная фраза, которую надо твёрдо знать на всех языках, это "мне то же самое". Зе сейм плиз, а ми ло мисмо, жё пран парэй и т.п.
"Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды…
Пропал Ершалаим − великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.
Она уже навалилась своим брюхом на Лысый Череп, где палачи поспешно кололи казнимых, она навалилась на храм в Ершалаиме, сползла дымными потоками с холма его и залила Нижний Город. Она вливалась в окошки и гнала с кривых улиц людей в дома. Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала только свет. Лишь только дымное черное варево распарывал огонь, из кромешной тьмы взлетала вверх великая глыба храма со сверкающим чешуйчатым покрытием.
Но он угасал во мгновение, и храм погружался в темную бездну. Несколько раз он выскакивал из нее и опять проваливался, и каждый раз этот провал сопровождался грохотом катастрофы".
Все никак не могу выставить фото для этой рубрики... Хотя, увы, много фото с разрушениями... Но, то времени нет, то нет инета... Вместе никак два фактора не совмещаются... Но, сегодня из окна наблюдали картину, столь живописно описанную Мастером... Вот только не в Иерусалиме, а в не менее древнем Алеппо... Арабы этому явлению дали название "хамсин"... Можно перевести, как 50... Пятьдесят дней в году действует такая вот "пыльная буря"...
Фото сделаны с разницей всего в несколько часов!!!
caracalla пишет: Пятьдесят дней в году действует такая вот "пыльная буря"...
Поразительное погодное явление. Так вот и представляю себе иной раз картину: сижу на рыбалке и тут ТАКОЕ начинается.
И вдруг это искусство пришло в такой упадок, что чеканные работы уже ценятся по одной только их старинности и достоинство их состоит в том, чтобы чеканка была стерта от употребления до неузнаваемости изображения.
caracalla пишет: Пятьдесят дней в году действует такая вот "пыльная буря"...
Поразительное погодное явление. Так вот и представляю себе иной раз картину: сижу на рыбалке и тут ТАКОЕ начинается.
В Туркмении аналогичная песчаная буря называется "афганец" (очень сильный ветер с песком), на него можно "ложиться" под углом 45 град., а он не дает упасть:hi:
Три дня назад вернулся из Пальмиры! Помимо восторга общего, ОЧЕНЬ ПОРАДОВАЛО, что разрушений существенных нет. Да, подорвали чутка фасад в амфитеатре. Да, вновь взорвали Тетрапилон, ранее восстановленный... Остальное - в полном порядке! Сделал фото, но пока нет времени отписать и разместить фото. Пока что в качестве затравки короткий сюжет.
Один час "бреющего" полета на вертолете, казалось всего в нескольких метрах над землей, еще час езды внутри "брони", и вот сбылась ОЧЕНЬ давняя мечта - я в Пальмире! Жаль, не успел попасть сюда до войны. Самое первое, что бросается в глаза - Цитадель. Словно казацкая папаха лихо заломленная набекрень, средневековая крепость "надета" на вершину горы. В течение дня взгляд невольно останавливается на возведенной в XVII веке крепости - она хороший ориентир, позволяющий понять, где ты находишься. "Стратегическая высота", к сожалению, до сих пор не утратившая своего значения. И каждый раз, в зависимости от освещения вид цитадели меняется, и рука сама тянется за фотоаппаратом. Наши сопровождающие обращают наше внимание на место в метрах 30 от начала "античной зоны" Пальмиры. Подхожу, и насчитываю пять или шесть свежих мусульманских могил. Без каких-то обозначений или табличек. По контуру лишь камни по-крупнее уложены. Боевики своих здесь хоронили. А рядом, мне рассказывают, находили не погребенные кости и черепа. Скорее всего, это останки не успевших сбежать от боевиков жителей Тадмора. Их не погребали. Еще повсеместно какие-то куртки, кофты валяются. То ли жители города при бегстве потеряли, то ли мародеры выронили... Первое, что бросается в глаза в зоне античного парка, что он разделен на квадраты, которые на местности отмечены красно-белыми лентами. Здесь работают лучшие российские саперы, с собаками и новейшими роботами. Но к Пальмире я вернусь чуть позже. Закончим с Цитаделью. Проехать к ней на "Тайфуне" не получается. Слишком крутой подъем. Пересаживаемся на старый-добрый "Урал". С трудом даже на нем взбираемся. С этой высоты хорошо виден Тадмор. Как на ладони. Даже с такого расстояния видно, что не осталось почти ни одного не поврежденного здания. Пробоины от осколков снарядов и мин видны даже в стенах и на куполе мечети. Это, кстати, наименее пострадавшая мечеть. Смотришь вниз - с обрыва была сброшена насквозь прошитая очередями из крупнокалиберного пулемета то ли просто военный джип, то ли "тачанка" - на такие автомобили через люк обычно устанавливают пулемет. Что боевики, что "садыки". Здесь нас встречают и радостно машут руками двое "садыков" ("садык" - друг (арабский)). Дежурят на посту - курят кальян и пьют "матэ". Стандартное занятие, для "охранников". Всю дорогу наши саперы проверили. Планируем зайти внутрь Цитадели. Но, подвесной мостик был сброшен вниз. Вместо него положили какую-то лестницу. Она держится на честном слове. Нам то все равно, мы только в бронежилетах. А вот саперам, которые в защите (вместе со шлемом весит больше 15 килограммов) и с приборами в руках - перейти на ту сторону без надежной страховки - задача сложная и рискованная. Разведку и осмотр Цитадели - на предмет обнаружения мин - оставляем напоследок. Так я внутрь и не попал. Рискованно одним было заходить. Могло быть много растяжек и фугасов. Эту красавицу зовут Хантери. Внимательно обнюхивает мои кроссовки. Один из моих щенков перед отъездом в Сирию "украл" их, и долго слюнявил и жевал. Пахнет от них "мальчиком". Хантери жмурится своими красивыми янтарными глазами, и вновь, и вновь обнюхивает обувь. В первый заезд вожатые служебных собак приезжали в Сирию с овчарками и лабрадорами. В этот раз - только с овчарками. Они более работоспособны. Готовы часа на полтора дольше работать, не теряя концентрации. И еще - девочки - более чуткие и внимательные. Поэтому в отряде - в основном сучки. С детства их обучали обнаруживать тротил по запаху. Здесь они быстро перестроились - СВУ - самодельные взрывные устройства - изготовлены боевиками, как правило, из пластиковых бидонов, и взрывчатка здесь на основе селитры. А это - совсем другие запахи. Но Хантери быстро перестроилась. Дальше работаем в Тадморе. Вот так выглядит здание "почти" не пострадавшее. Здесь плотно работал с видеокамерой, времени сделать фото почти не было. Внутри ко многим дверным ручкам привязаны хитроумные устрйства. Открыл дверь или наступил на замыкатель... Взрывы звучат часто, обнаружив "ловушки", саперы подрывают их или внутри домов, или вывозят на "полигон" - котлован, находящийся на безопасном расстоянии. Работают и приборы, но самый совершенный инструмент - нос Хантери. В Тадморе - тихо и пустынно. Машины, как правило сожжены дотла. Город-"призрак". Встречаем лишь доктора, великолепно говорящего по-русски. Только что прилетел в Сирию, и сразу же сюда - проверить, что осталось от клиники, в которой он работал с женой - Натальей. Все имущество, мебель, оборудование и даже сантехника - были украдены. Сам доктор верит, что скоро начнет свою работу вновь, и сюда в Пальмиру вернется и его жена. Говорит, что первые жители потянулись в Пальмиру... Здесь, в Тадморе, около 100 человек уже. Открылись и первые три палаточки, где можно купить печенье, какие-то простые консервы, типа тунца. Но, пока обследованы лишь центральные улочки города. Нет электричества и света. В общем, все только начинается. Уничтожен католический храм. Сам доктор узнает, что шариатским судом приговорен к отрубанию головы. Кто-то из соседей "настучал", что женился мало того, что на русской, так она еще при этом и не перешла в ислам. И ходила в христианский храм. Это "харам" ("харам" - "грех" (арабский)). Потому, голову надо было отрубить, тело на дверях дома на три дня повесить. Но доктор не унывает, лишь бродит по руинам храма и клянет боевиков. Надеется, что ему больше не придется убегать из Пальмиры. Теперь, собственно, к античному городу. Тут я уже пытался сфотографировать больше. Но не всюду дошли. Не вся территория парка на тот момент была обследована и разминирована.
Между античной Пальмирой и Цитаделью есть такой ровный холм - приблизительно в половину высоты горы, на которой стоит крепость. Едем сюда на "Тайфуне", вслед за "Уралом". Едем за "двумя зайцами". Самая главная для меня цель: снять на фотоаппарат общий вид античного города. Скажу сразу - увиденное превзошло все ожидания. Во-первых, отсюда вид - аж дух захватывает! Фото не передают ощущение восторга, когда ты забрался на эту вершину. Во-вторых, все видно как на ладони, и ты четко как на крохотном макете видишь четкую планировку древней Пальмиры. И тут я понял, что есть места куда я добрался, а куда, надеюсь, попаду в следующий раз только! Забраться бы сюда в первый же день в самом начале прилета, а не под самый вечер! В-третьих, только находясь на этой вершине, наконец-то свободно выдыхаешь - несмотря на "новые-старые" потери - очевидно - Пальмира ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ БОЕВИКОВ - практически не пострадала . Это радует больше всего! Вторая "цель" поездки сюда - снять на камеру подрыв самодельных взрывных устройств, установленных боевиками, и снятых нашими саперами. Только за несколько часов поисков обнаружили три огромных - литров на 20-25 - пластиковых бидона. Помимо взрывчатки на основе селитры в них напихано куча железок. Все это на "Урале" доставлено к котловану между возвышенностью и цитаделью, выгружено и готовится к подрыву. А мы в это время любуемся на Пальмиру, с этой высоты глядя в противоположную сторону. Пока стоим вдруг слышим разрыв неподалеку... Второй... Третий... Аккуратно с соседних высот кладут метрах в 600-800 от нас, прямо на шоссе 80-мм мины... Красиво, кучно... Боевики отошли от Пальмиры, но, видимо, кто-то засел и на соседних горках... Пристреливаются к целям на шоссе. Затем все стихает... Нас просят помимо бронежилетов напялить и каски и зайти под навес. Все готово к подрыву СВУ. Взрыв такой мощности, что еще минуты две или три железяки и камушки сыпятся на крышу укрытия... Хорошо, что боевики не успели подорвать эти фугасы... Тогда точно от Пальмиры бы остались только руины Кстати, может быть у кого-то остались фото из Пальмиры, сделанные до войны? Было бы любопытно сравнить!
Вот чем еще интересна Пальмира, так это своей загадочностью в греческий период. Я было искал информацию про Пальмиру скажем времени АМ и раннего эллинизма, и что-то нету ничего. Но город-то до римского времени точно существовал, и не маленький, и в очень важном торговом месте.
И вдруг это искусство пришло в такой упадок, что чеканные работы уже ценятся по одной только их старинности и достоинство их состоит в том, чтобы чеканка была стерта от употребления до неузнаваемости изображения.
Спасибо, Алексей! Очень интересно. У меня, кажется остались фото моей тети, сделанные в Пальмире еще в 70-х годах. На выходных попробую найти и отсканировать. Вроде бы остались еще привезенные ей открытки тех времен, если интересно.
rebus пишет: там пустыня город окружала? Что-то не верится...
В перид с 3 в до н.э. до 4 в н.э. климат характеризуется как "римский оптимум". Он был более теплым и мягким в сравнении с предыдущими и последующими веками по всей Европе, в т.ч. на севере. На Ближнем Востоке - соответственно был более влажным, с бОльшим количеством осадков. Опустынивание, я думаю, произошло в последующие века, когда плодородные почвы исчезли и все захватила пустыня.
rebus пишет: Неужели и в те времена там пустыня город окружала? Что-то не верится...
Отличный вопрос! На самом деле не удалось отскочить чуть в сторону от Пальмиры и Тадмора. И так времени у нас было достаточно много, в сравнении с другими коллегами, которые подскакивали сюда на пару часов максимум - часов 28 я там провел, не считая ночи, но... Все едино - этого мало До пальм, давших название этому городу я не успел отскочить, да и небезопасно это было бы... Если смотреть из Цитадели, то... Слева Тадмор - современный городок, большую часть территории которого занимали отели, лавочки и т.д. - все для обслуживания туристов, меньшую часть - жилые дома, в которых жили местные, которые туристов и обслуживали... Чуть правее - собственно величественный античный комплекс - многие постройки здесь периода до Александра Македонского... А вот дальше - широким таким воротником (и сейчас это так) - огромных размеров рощи финиковых пальм... Пальмира - это оазис в пустыне. Воды именно здесь хватало. Абсолютно на все и всегда. Сейчас наши инженерные войска восстановили одну из скважин, поэтому я хоть и упомянул проблемы отсутствия света, электричества, продуктов, что на конец марта еще не вся территория Пальмиры, Тадмора и Цитадели была проверена нашими саперами, а вот о проблеме отсутствия воды (в самой настоящей пустыне) - говорить не приходится... Главное богатство Пальмиры - как раз наличие воды, большое количество которой позволяло вести сельское хозяйство; а еще и выгодное местоположение - через город-государство проходили многие торговые пути... Так что народ местный не бедствовал тут... Пока бесконечными восстаниями, даже после пленения Зенобии, не разозлили Аврелиана, по приказу которого город был разграблен, подожжен и уничтожен... Почти уничтожен...
rebus пишет: там пустыня город окружала? Что-то не верится...
В перид с 3 в до н.э. до 4 в н.э. климат характеризуется как "римский оптимум". Он был более теплым и мягким в сравнении с предыдущими и последующими веками по всей Европе, в т.ч. на севере. На Ближнем Востоке - соответственно был более влажным, с бОльшим количеством осадков.
Вот и я удивился... Тот же Декаполис был весь в зелени и, что немаловажно, там постоянно была вода. Сейчас там пустыня.
Когда климат становится суше, плодородным почвам сложно удержаться и за относительно небольшой период они исчезают, ну а как быстро наступают пески, я думаю, вы лучше меня сможете рассказать ) Так-то можно долго удивляться, как это римляне по Альпам шастали, в Гренландии ходили в вязанных одеждах, а крестоносцы не сваривались заживо в своих кольчугах: климат постоянно меняется и степень изменений не укладывается иногда в голове.
rebus пишет: Вот и я удивился... Тот же Декаполис был весь в зелени и, что немаловажно, там постоянно была вода. Сейчас там пустыня.
Уважаемый Юрий, что Вы под Декаполисом имеете ввиду? Союз городов, числом десять на Ближнем Востоке при римлянах? Там в разное время входило от 12 до 15 городов. И у всех - ситуация очень разная была... Среди городов Декаполиса упоминается и Габала (не путать с городом в Азербайджане), ныне приморский город между Латакией (Лаодикией-ад-Маре или Лаодикией Приморской - кому как удобнее) и Тартусом - нынешняя Джебла. Потрясающий театр, не амфитеатр, а именно театр, хотя судя по всему, там выступали и гладиаторы, и проходили их бои с дикими животными... Там горная местность, полно зелени, и пустыня вряд ли туда когда-то дойдет. Закончу с выставлением основной массы фоток из Пальмиры, дойдет очередь до Алеппо - там много потерь Потом уже великолепный Амрит (о нем у нас мало что известно - хотя это на МОЙ вкус - на уровне Пальмиры), после и Джебла пойдет...
Boris GodonEarth пишет: Спасибо, Алексей! Очень интересно. У меня, кажется остались фото моей тети, сделанные в Пальмире еще в 70-х годах. На выходных попробую найти и отсканировать. Вроде бы остались еще привезенные ей открытки тех времен, если интересно.
Очень интересно! С нетерпением жду! Хотелось бы увидеть, что было до...
rebus пишет: Вот и я удивился... Тот же Декаполис был весь в зелени и, что немаловажно, там постоянно была вода. Сейчас там пустыня.
Уважаемый Юрий, что Вы под Декаполисом имеете ввиду? Союз городов, числом десять на Ближнем Востоке при римлянах? Там в разное время входило от 12 до 15 городов. И у всех - ситуация очень разная была... Среди городов Декаполиса упоминается и Габала (не путать с городом в Азербайджане), ныне приморский город между Латакией (Лаодикией-ад-Маре или Лаодикией Приморской - кому как удобнее) и Тартусом - нынешняя Джебла.
Я имел в виду города (современные названия): Джараш (Гераса), Аджлун, Пелла, Умм Кайс (Гадара) и т.д. То есть, города на севере современной Иордании и юге Сирии.
Пустыня там появилась в 470-х годах до н.э. - в это время многие реки навсегда пересохли, например, река к оазису Сива, и тот же Фазис скорее всего в это время высох. В это время и на Боспоре потеплело. А в 4-3 веках до н.э. климат в Азии уже был таким же как и сейчас. В Сирии и песчаные бури были. Персы ж не зря носили свои балахоны, что только глаза были видны. И достаточно почитать с какими природными проблемами столкнулся АМ в походе. Пустыни и жарища там была при АМ - это однозначно.
И вдруг это искусство пришло в такой упадок, что чеканные работы уже ценятся по одной только их старинности и достоинство их состоит в том, чтобы чеканка была стерта от употребления до неузнаваемости изображения.
Ну и собственно, может в первом тысячелетии новой эры там уже все лесами заросло, но тут именно войны были решающим фактором. В эллинизме на корабли вырубили весь ливанский кедр. А монголы вовсе опустошили всю Азию, а до них там были леса.
И вдруг это искусство пришло в такой упадок, что чеканные работы уже ценятся по одной только их старинности и достоинство их состоит в том, чтобы чеканка была стерта от употребления до неузнаваемости изображения.
АНТИЧНАЯ ПАЛЬМИРА. Что взорвали боевики, что не успели. (...окончание) 27-28 марта 2017 года.
Выходим вместе с российскими саперами на разведку и осмотр территории античной Пальмиры. Весь комплекс разбит на отдельные участки. И они по очереди проверяются группами наших специалистов. Используется новейшее оборудование, позволяющее дистанционно определить расположение фугасов и других взрывных устройств, и конечно же задействованы наши замечательные собаки. Инструктирует наших специалистов и лично контролирует разминирование начальник инженерных войск России Юрий Ставицкий. Хотя бы по этому факту можно понять,насколько важная задача - для Сирии и России - сохранение Пальмиры. Ставицкий был здесь после первого освобождения древнего города, и как никто другой знает, что было уничтожено боевиками тогда, и что они успели взорвать сейчас. Неспешно беседуем с ним, генерал рассказывает, что нам вначале стоит подойти к тетрапилону, подорванному боевиками в 2015-ом году, затем воссозданному сирийскими археологами, и вновь подорванному. А затем осмотреть отреставрированный амфитеатр, где проходил знаменитый концерт маэстро Гергиева. По мнению Ставицкого, сразу после того, как Пальмира оказалась в руках боевиков, они постарались уничтожить именно то, что было восстановлено. При этом, на первом этапе минирования, для подрыва боевики использовали старые противотанковые мины. "Зачистка" здесь уже было произведена, мины были сняты, и мы спокойно можем бродить среди руин - древних и "новых". У тетрапилона мы как раз и увидели пару таких вот обезвреженных, очень помятых мин, не подорвавшихся, вероятно из-за старости. Именно из-за того, что мины не взорвались, две пары колонн - устояли. Скажу честно, хотя и подорвали боевки тетрапилон, но глядя на бетон и торчащую из него арматуру, я особого сожаления не испытал. Восстановили раз, смогут восстановить и еще раз. Двоякие чувства испытываю к "новоделам". Ведь когда-то колонны тетрапилона были созданы из коринфского гранита. И тетрапилон, стоявший на пересечении "кардо" и "декумануса" - поражал воображение своей красотой. А нынешняя реконструкция, все равно выглядела как «новодел». Что касается амфитеатра, то он поражает двумя вещами – своей миниатюрностью в сравнении со своими сирийскими «собратьями», и другими известными амфитеатрами, а так же достаточно аляповатой (чисто сирийской, характерной и для других достопримечательностей) реконструкцией. Снаружи он не выглядит так, как остальные сооружения Пальмиры, созданные древними мастерами из песчаника. Больше похож на какой-то бассейн в пионерском лагере из моего детства. Но внутри сооружение потрясает. Особенно хорош фасад амфитеатра. И проемы в нем. Сцена словно создана для греческих классических постановок. Вернее, был хорош. Здесь так же саперами боевиков использовались противотанковые мины. Часть верхней части фасада мощным взрывом была сброшена вниз. Но и здесь мы видим современные материалы – арматуру и бетон. Потому, снова я не очень расстроен. Воссоздали один раз, смогут устранить ущерб, нанесенный амфитеатру и второй раз. Главное, чтобы "садыки" из сирийской армии опять не оставили Пальмиру, если боевики вновь попытаются контратаковать. А вот уже позже, понимая, что античный город им не удержать, варвары из ИГИЛ приступили ко второй фазе - начали планомерно минировать колонны, закладывать взрывчатку в колодцы и т.д. То есть хотели уничтожить Пальмиру полностью. Во время этого второго этапа минирования античного города они использовали СВУ – самодельные взрывные устройства. Их обнаружить сложнее, но наши саперы с этой задачей успешно справились. Закончив работу, многие из наших ребят садятся на древние камни, и любуются античными руинами. Пока саперы работают, их "прикрывают" сотрудники военной полиции. Ребята контролируют все подступы. А еще просят сфотографироваться - с журналистами. В общем, коллеги, в этот раз - разрушения Пальмиры - на мой взгляд, минимальны. Подорваны были ими "новоделы". Взорвать античный город они просто не успели. По словам саперов, закладывались СВУ даже в античные колодцы. Закончив со всеми интервью, беру в руки фотоаппарат, и часа три брожу и любуюсь прекрасной колоннадой. 1454 гладких колонн, сверху украшенных капителями. Ширина Кардо здесь - 11 метров, тянется шеренга из великолепных колонн на один километр 200 метров. Возведены они были во втором-третьем веках (мои Северы приложили к этому руку). Но оплачивалось все это богатство на деньги горожан. И, кстати, обратите внимание на выступы-консоли. На них устанавливались статуи римских императоров, местных правителей и самых уважаемых людей Пальмиры. Великолепно сохранились отдельные элементы декора. Глаз не отвести! Таблички-указатели, как правило, в Пальмире уничтожены, не все участки на момент нашего прилета уже были разминированы, гида-проводника у нас здесь не было - потому не всегда на месте ориентировались, что и где расположено. Увы! А к развалинам храмов Бэла и Баала-Шамина мы так и не смогли дойти. Видели их только издалека. Потому сохранилось ли хоть часть уникальных барельефов, увы, сказать не могу. Под ногами бегали крупные жужелицы с длинными задними лапками. В небе над руинами Пальмиры кружили орлы. А на камнях, на солнышке грелись очень крупные ящерицы-гекконы. Просто полюбуйтесь еще несколькими фотографиями Пальмиры. А я понял, что надо с женой в июне быстро-быстро слетать на Пафос, а потом снова постараться попасть в Пальмиру. Досмотреть то, что не получилось увидеть в этот раз! Значит, снова надо будет собираться в Сирию! Во многих античных городах мне повезло побывать, но ощущения от в Пальмире - особенные. Сказочное место! И специально для уважаемого форумчанина Никто - в продолжение нашего разговора вчера. О судьбе коллекции музея в Пальмире. Часть собрания - еще во время первого захвата боевиками - к сожалению, только малую часть собрания - золотые украшения, наиболее ценные экспонаты - за два дня до сдачи города вывезли в "неизвестном направлении". Не могу утверждать со 100% уверенностью, но скорее всего по распоряжению сирийских властей, под охраной сотрудников "мухабарата" (службы безопасности) все было транспортировано куда-то под Дамаск. Точно так же были перевезены многие ценные экспонаты из музеев Латакии, Алеппо и других сирийских городов. Куда точно - не говорят, но сейчас все музеи Сирии - закрыты. Однако, большая часть экспозиции музея Пальмиры была разграблена и уничтожена мародерами и боевиками. К самому зданию музея мы не успели подойти, но говорят оно точно так же пострадало, как и в Тадморе. Разговаривал со своим другом, владельцем антикварного магазина в Латакии, он вспоминает, как к нему приехал его родственник - военнослужащий сирийской армии, освобождавший Пальмиру еще в первый раз, и стал его спрашивать, что "делать с рукой". Рядом с музеем он нашел часть мумифицированной конечности, прихватил с собою... Увы...
Boris GodonEarth пишет: Нашел обещанные фотографии середины 70-х прошлого века в семейном архиве. Они были вперемешку и по Сирии, и по Ливану. По-моему, на этих Пальмира: И еще несколько фото, иллюстрирующих жизнь в Сирии и Ливане до всех последних войн. Вот, что потеряно, помимо культурного наследия:
Спасибо, Игорь! Отличные фотографии. Многие из машин - на ходу еще с тех пор... Иногда едешь в Алеппо, и любуешься раритеми... 8) Вообще люблю черно-белую фотографию... И особенно, 70-ые годы... Доставили колоссальное удовольствие!!!
Рико пишет: caracalla , спасибо за увлекательное повествование и отличные фотографии!!!
Спасибо за добрые слова! На очереди рассказ о Латакии и Алеппо (Халебе), где провел 72 дня, пока не убедил перекинуть меня хотя бы на два дня в Пальмиру!
Обещал продолжить тут рассказ о разрушенных памятниках в Сирии. Все никак руки не доходили. Но, поехали, раз обещал...
АЛЕППО. Освобожденный и разрушенный.
Несколько слов об Алеппо. Об истории этого замечательного города, удачно расположенного на пересечениях торговых путей можно целую книгу написать. Всего лишь несколько фактов о нем, которые заставят оценить и его величие, и его славную историю. И, увы, утраченные навсегда шедевры... Как и Дамаск претендует на звание одного из древнейших постоянно населенных городов. Ученые полагают, что город существовал уже в третьем-четвертом тысячелетии до нашей эры. До войны (6 лет назад) даже успел обойти столицу Сирии по количеству жителей - более двух с половиной миллионов человек. Если сравнивать с нашей историей, то противостояние Дамаска и Алеппо (или Халеба - как город называют сирийцы) очень напоминают дореволюционное соперничество столичного Санкт-Петербурга и купеческой Москвы. Алеппо, раз за разом подвергавшийся нашествиям и захватам чужеземцев, каждый раз быстро восстанавливался и вновь обретал славу "торговой столицы" Сирии. Возродится и обретет ее вновь и сейчас. У меня нет сомнений. Только жаль, что многие вековые и тысячелетние улочки в Старой части города уже потеряны безвозвратно... Откуда взялось название города Халеб (Алеппо)? Есть три версии - две официальные и одна, которую Вам расскажут жители города. Согласно первой официальной - название происходит от слов "железо" или "медь", так как город издавна был поставщиком этих металлов. По другой официальной версии название происходит от арамейского слова "белый". Такого цвета здесь почва, а еще в округе города были обнаружены богатые залежи белоснежного мрамора. А вот и наш гид по старому городу, проводивший самую первую после освобождения Восточного Алеппо экскурсию, и нарядные продавцы кофе у ворот города наперебой нам рассказывали, что именно на этой возвышенности, где был основан город, и где сейчас стоит Цитадель, когда-то Авраам (Ибрахим) бесплатно угощал всех путников молоком. Корова у него была рыжая. И потому, якобы, слушатели, расспрашивая рассказчика этой истории постоянно переспрашивали - "Доил ли Ибрагим свою рыжую"? "Халеб аш-Шахба"? Кому как, а мне последняя история нравится больше остальных. Алеппо еще во втором тысячелетии до н.э. был столицей древнего государства Ямхад. Город неоднократно захватывался хеттами и митанцами, пока государство Ямхад не распалось на мелкие царства. Александр Македонский подошел к стенам Цитадели Алеппо в 333 году до н.э., и правители города посчитали, что лучше торговать, чем воевать - открыли перед ним ворота. Селевк I Никатор позднее решил переименовать город - так появился город Берое. Под этим названием он был известен и позднее, во времена римского владычества - с 64-го года. Позднее город Алеппо дважды захватывался монголами, которые согласно легендам засыпали телами своих погибших воинов глубокий ров перед Цитаделью, и по ним, как по мосту взбирались на стены крепости. И только так смогли захватить Алеппо. В 1986 году весь комплекс Старого города Алеппо был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это торговые улочки - самые длинные ныне действующие в мире, и достигавшие 13 километров в длину (полностью уничтожены), мечеть Омейядов (частично разрушена и полностью разграблена) и Цитадель (чудом сохранилась и практически не пострадала). Война пришла в Алеппо на год позже, чем она началась в других районах Сирии. Возможно, жители города, как и когда-то во времена Александра Македонского посчитали, что лучше торговать, чем воевать. Увы, через год война охватило и торговую столицу Сирии. Линия фронта пролегала как раз по Старому городу. Цитадель оставалась в руках нескольких сотен военнослужащих сирийской армии. А вот все окрестные кварталы старого города, с многочисленными мечетями, медресе и торговыми лавочками были под боевиками. Защитники Цитадели прямо среди археологических раскопок высаживали в грунт овощи. Разводили здесь кроликов. Вода, бензин доставлялись по нескольким подземным ходам, которые боевикам не удалось обнаружить. Продукты и боеприпасы сбрасывались с воздуха. Цитадель боевики так и не взяли. А все кварталы в округе выглядят, наверное, как в Сталинграде. Нет ни одного целого дома. Но об этом позже. Считается что центр города это вовсе не Цитадель, а мечеть Омейядов. С нее и начнем. Я тут буду вставлять небольшие цитаты из замечательного (но теперь абсолютно бесполезного) довоенного путеводителя "Сирия" из серии "Шаг за шагом", и рядом с нею фото - что осталось от былого величия сейчас. После нескольких лет ожесточенных боев в Старом городе Алеппо. Со своим коротким комментарием.
Надеюсь, не все взорвут, и надеюсь туда попасть...
Поехали!
Жаль, не успел попасть сюда до войны. 
. Это радует больше всего! 
