В эту страну влюбился сразу, с первой же поездки в 2007. Крохотная страна, но действительно "перекрёсток цивилизаций". Тут были все - финикийцы, греки, римляне, арабы, крестоносцы и многие другие. Здесь есть чудо света (Ба'альбек) и чудо природы (гроты Джейта). Здесь прекрасный климат (горы не пускают горячий воздух из сирийских пустынь в прибрежные районы) и природа (можно в горах покататься на лыжах, спуститься и искупаться в море).
Всякие древности я описывал ранее, сейчас будет больше всяких подробностей поездки, лирики и букаффок... )))
В этом году (2013) на поездку в Ливан удалось соблазнить двух коллег-алкоголиков: Юру и Кирилла. Осень в этом году была ранняя, с конца августа бесконечные дожди и холодно: ещё немного, и вместо воды с неба посыплется снег… Поэтому решили погреться на Средиземном море (синоптики обещают там +30).
Когда мои знакомые узнавали, что я лечу в Бейрут, делали большие глаза и крутили пальцем у виска. У любого порядочного советского человека это слово записано на подкорке головного мозга. Оно ассоциируется с одним, это - слово-синоним. Бейрут = война.
Неспроста меня отговаривали туда ехать, как же мол так, там же стреляют, опасно, бла-бла-бла. Будь человеком, напиши хотя бы завещание, не будь свиньей. Ну да ладно, я к этому привык. Вдобавок у меня в моём возрасте уже присутствовало подобие здравого смысла.
А он гласит, что самое главное в любой ситуации - адекватно анализировать уровень опасности. Люди в целом его анализируют неадекватно, потому что очень боятся неизведанного, нечто нового. Звучит по-умному, но можно оформить просто: большинство людей ссытся почти всего.
А грамотный анализ ситуации, вернемся к психологии, говорит, что шанс получить по балде в Каменнобродском районе города Луганска в разы выше, чем попасть в передрягу в Ливане, в общем и целом, вполне спокойном государстве. Просто там иногда постреливают. Так стало быть, надо туда ехать, когда не постреливают, а когда все хорошо. Как, например, я еду. Это и есть анализ ситуации.
Меня неоднократно спрашивают (особенно девочки), а что, мол, хоть они там не поделили то? Девочкам простительно, они вообще часто задают вопросы из серии "Ну как так можно, это же несправедливо". Или «Вот тупые! Зачем воевать, если можно ходить по кафе!»
С 1975 по 1990 год в Ливане шла опустошительная гражданская война. Её отголоски мы слышим и по сей день.
Вся ciль в том, что испокон веков Ливан – многорелигиозная страна. Народность там живет в общем-то одна, за редкими исключениями, это арабы, но арабы в силу ряда исторических причин на этой небольшой территории верят в разных богов.
Основных конфессиональных групп три: это марониты (ближневосточные христиане), мусульмане-шииты, мусульмане-сунниты. Последние друг к другу тоже зачастую относятся к прохладцей. Зыркнут друг на друга, если стоят на разных концах пешеходного перехода, но когда загорится зеленый, в общем-то спокойно разминутся. А еще там есть друзы, армяне, католики и православные.
А еще там очень тесно. Благоприятнейший климат, не жарко, пустынь нет, все хорошо растет. Народу много. Ну очевидно же, что рано или поздно там что-то не поделят.
Внешним силам долгое время удавалось сдерживать огонь в горшке. Сначала турки, а потом французы довольно сурово контролировали всю эту взволнованную братию. Но в 1943 году французы ушли, и ливанцы остались сами с собой.
Как водится, все баблище и власть были в руках христиан, которые к ним, к баблищу и власти, имеют природную предрасположенность. Вдобавок, вплоть до 1960-х годов христиан в стране было большинство, но совсем скоро ситуация изменилась.
После войны Ливан превратился в процветающую страну, культурный и экономический центр всего Ближнего Востока, всемирный курорт, в стране всплеск рождаемости, естественно, у мусульманской части населения их становится чуть больше, и, что немаловажно, стало что делить.
Но главная причина нестабильности, как и водится в любой порядочной стране на Ближнем Востоке, стали палестинские беженцы, которые после серии поражений от супостатского Израиля осели на всех близлежащих территориях и начали ему, проклятому Израилю, мстить. На юге Ливана образовалось де-факто государство в государстве, эту территорию не контролировало правительство, де-факто там было палестинское государство, которое Израиль от души покрывал бомбардировками, а палестинцы в долгу не оставались и третировали Израиль своими набегами.
В общем, полный бардак. Христиане любили Израиль, при этом оставаясь арабами, их ненавидели все остальные арабы-мусульмане, плюс мусульмане-шииты и мусульмане-сунниты были несколько недовольны друг другом, плюс друзы - это вообще бравые парни, их полтора миллиона человек (из них в Ливане несколько сотен тысяч), они как бы мусульмане, но верят в перевоплощение душ, и поэтому не боятся смерти и вообще ничего.
Своим знаменитым боевым криком «во чреве матери!» («я возрожусь») и яростными бесстрашными атаками они вносили ужас в любого противника на протяжении сотен лет.
Пикантность ситуации состоит в том, что друзам вера разрешает принимать внешние формы той или иной религии, если это позволяет сохранить истинную веру и преданность делу, так называемая «мысленная оговорка». Ну то есть друз может спокойно надеть крест и читать христианские молитвы, если так надо.
Друзом невозможно стать, друз – это больше национальность, друзом может стать лишь тот, у кого отец и мать друзы. Со стороны никого не принимают. Очевидно, что присутствие таких бравых ребят придавало пикантности ситуации в Ливане.
В Ливане был заинтересован Израиль, которого снабжали Штаты, и Сирия, которую снабжал СССР. Израиль лоббировал интересы христиан, а Сирия – мусульман, в общем, в 1970-х годах в Ливане началась совсем другая жизнь.
В 1975 году была расстреляна христианская свадьба, сразу же христианское ополчение (милиция) захватила автобус с палестинскими боевиками, убив 27 человек, палестинцы заявляют, что это были не боевики, а дети, и началось. Армия Ливана распалась по религиозному признаку, служащие-христиане ушли в свои многочисленные милиции, общее название «Фалангисты», а мусульмане – в свои. Оружием и баблом воюющих ополченцев поддерживали зарубежные страны.
Такой гражданской войны мир еще не знал.
Ливан никогда не был некоей туземной страной. Он был, и остается процветающим государством, где водится много денег. Бейрут был самым развитым городом на Востоке, штаб-квартирой множества корпораций, международных организаций, университетов, знаменитый на весь мир престижный курорт.
Война шла спорадически, то в одном квартале, то в другом, хаос, многочисленные блокпосты всех воющих сторон, проверки, ракетные удары, и при всем при этом, город живет своей жизнью, работают магазины, кафе, банки. Ситуация то обостряется, то затухает, то война приобретает характер обоюдного геноцида, то вновь исчерпаны силы, и город живет спокойной жизнью еще год, пока не прибудут новые баблосилы с Запада или Севера.
В Бейруте уже давно все ясно – где мусульмане, а где христиане, каждый квартал полит кровью, и границы известны. Ярко выраженной ненависти нет, наверное, после 15 лет войны поняли, что сосуществовать как-то выгоднее.
Денег в стране по прежнему очень много. Несмотря на опустошительную войну, полностью разрушенную инфраструктуру, постоянно возникающие кипеши со стороны Сирии и Израиля, государство в экономическом плане процветает.
Цены существенно отличаются от соседней, на фоне Ливана, полубомжеватой Сирии, и примерно соответствуют европейскому уровню. На улицах полно дорогих машин, бутиков мировых брендов, Макдональдсов и прочих милых узнаваемых причинадалов современной мировой капиталистической цивилизации.
Вылет планировался из Донецка (150 км от меня, а Юра с Кириллом сами дончане, а может донетчане), из нового аэропорта, которого я ещё не видел. Для его постройки пришлось снести автовокзал, какие-то ангары и жилые дома… В общем, интересно было посмотреть… тем более, оттуда самый дешёвый перелёт… Невзирая на мерзкую погоду, настроение было праздничным: целая неделя на Ближнем Востоке! Долой все проблемы на работе, дома, долой унылую погоду, эгегей! Праздничному настроению абсолютно варварски препятствовала шайтанолётная станция Донецк. Во-первых, поздним вечером там почти ничего не функционирует, кроме таксистов, туалетов, милиции и вытрезвителя. Обслуживает все четыре стадии развития индивида лишь пара лабазов класса «ССС» образца начала 90х - «сникерс-спирт-сувенир». Во-вторых, мы же отбывали на праздник, и всё вокруг должно быть праздничным. В десять вечера в зале ожидания праздничными были лишь разноцветные носки цыгана, мирно спящего среди тюков с награбленным добром.
Но мы-то парни не простые, как-никак все с высшим образованием, вхожи в ВИП-круги всего луганско-донецкого света, у нас есть манеры, я даже недавно прошёл фэйс-контроль и дресс-код в кафе-шашлычную «Ахтамар» у автовокзала.
Лететь решили (я решил) так, как я и летаю туда в последние годы: Турецкими Авиалиниями через Стамбул. Удобная стыковка (1.5 часа по дороге туда и обратно), серьёзная авиакомпания. Единственное неудобство – ранний прилёт в Бейрут (в 4 утра) и поздний (или ранний?) вылет из Бейрута на обратном пути (в те же 4 утра).
С визами проблем нет, бесплатно портят паспорт маленькими штампиками по прилёту. А в Саудовскую Аравию чтобы визы получить, нужно небось, Коран наизусть рассказать, и прямо в посольстве перед окошком визового офицера в присутствии двух свидетелей произнести фразу «Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед - пророк его». Ну стало быть тебе после этих слов визу и штампуют.
В этом году выдалась необычайно ранняя и холодная осень: с конца августа резко похолодало и начались беспрерывные дожди, а в первых числах октября выпал снег. Так что до аэропорта добирался в темноте, перемешивая снежно-грязевую кашу…
В аэропорту немного отогрелись, в Стамбуле отогрелись окончательно...
Но сильно устали и чуть не опоздали на самолёт в Бейрут
Публика в самолете была наполовину усатая, наполовину в арафатках. С легкого, тонкого похмелья началось создаваться впечатление, что сейчас мы зайдем в пике на какой-нибудь очередной небоскреб, а весь салон в едином порыве заорет «Во имя Аллаха! Алла иль алла, уа Мухаммед расуль алла!». Но потом я понял, что слишком стар для таких скверных мыслей, и уснул, изредка продирая правый глаз, чтобы заценить электрические красоты внизу.
* В фотоотчёте использованы материалы с сайта awd.ru
У нас была забронирована гостиница, распечатал и имел с собой подтверждение, но когда мы туда завалились в 4.30 утра, мест не оказалось… И как это понимать??! Пошли в соседнюю: там нам выделили трёхкомнатный люкс с кухней по цене двух двухместных… пентхаус, так сказать… Ну это ещё и лучше… Погода была чУдная: термометров я нигде не видел, но субъективно, море 25-27, воздух 30-32. С плюсом, конечно. ))) Первые дни был ветерок, поэтому в воду было лезть не комильфо, а потом всё устаканилось и на пляж ходили с удовольствием. Тем более, каких-то 6-7 километров – фигня! ))) Погода подходила для купания не только нам и народ валом повалил на пляж: мы насчитали 5-6 семей и несколько одиночек. Видимо, для остальных вода была всё-таки прохладной…
И правильно, зачем по приходу на пляж раздеваться… потом одеваться… Пошёл купаться в одежде, вышел, просох – значит пора идти домой! ))
Интересно наблюдать за пожилыми семьями. Жалко, постеснялся сфотографировать: приезжает на микроавтобусе семья, человек 8-10. Молодёжь пошла резвиться в сторонке (естественно, не раздеваясь), степенно выходит самый старший дед, за ним семенят несколько бабушек (или кто они там? Фиг поймёшь, все в хиджабах). Выносят ему стул и готовят наргиле. Вот он важно сидит в кресле (почему-то спиной к морю… может, потому что лицом к Мекке?) и посасывает наргиле… У него за спиной чинно выстроились в рядок эти дамочки в чёрном (им бы ещё косу в руку для антуража ))), положили перед собой коврики и упали на них в молитве…. Помолившись, достали столик, тормозок и сварганили деду обед. В это время я пошёл купаться и так и не узнал, чем это всё закончилось. Поел, наверное, дед…
Мы-то сами люди негордые, кушали, в основном, дома….
Ну и в Варваре, конечно!
Очень классная штука быстрого питания: можно съесть и пирожок, а можно заказать и нехилый плотный ужин. Всё это можно забрать с собой, а можно заказать и по телефону: у них там целая куча парнишек на мотороллерах, привезут в момент. Тем более, наша гостиница в 100 метрах от них… Barbar forewer! )))
Ну стало быть и всё... современный феномен «турист в Анталии» в действии. Аренда индивидуальной будки на пляже, винище, мидии, снова винище, лежак, пивище, солнце, покупаться, винище-пивище, макароны, несколько часов и ты осознаешь, что феномен постигнут и ты почти турист в Анталии – никаких прогулок по вечернему Бейруту уже не надо, валяешься на шезлонге, чувствуешь себя кабачком, ощущение, что у тебя в районе попы появляется кабачковый хвостик, а голова сливается с плечами, округляется, черты лица стираются, ещё немного – и ты уже вылитый баклажан, и желание уже лишь одно – не ходить за винищем-пивищем, а чтобы принесли.
А вот картошка в этом году не уродила… мелковата… (одна картофелина весит 1 кг. Привёз домой 2 кг картошки на зиму)… )))
К вечеру набережная заполняется народом и, как ни странно, на всех хватает лавочек. Может быть потому, что многие приходят со своими стульчиками или семьи приезжают на машинах, паркуются у набережной, открывают двери со стороны моря, достают столики, наргиле… и пошло-поехало… Вдоль парапета полно рыбаков… Впрочем, полно народа тут и днём, много бегунов и велосипедистов (с жёлтыми табличками Beirut By Bike). Бейрут как никто другой достиг успехов в тотальной моде последних лет - развитой системе велосипедного проката. Полезно, быстро, машин меньше, говна меньше в воздухе, здоровых людей больше, дела быстрее делаются - одни плюсы. Мне только непонятно вот что: набережная со всеми гуляками, курильщиками, рыболовами и прочей праздной публикой – вот. А всякие кафешки, рестораны и прочие заведения – там, через дорогу. А на дороге нескончаемый поток машин…. Как-то не очень комфортно… У нас бы уже вдоль всей набережной стояли бы стройными рядами палатки, модули, ларьки с чебуреками, пирожками, пивом, сувенирами и т.д.
В один из дней прометнулись до Триполи: в крепости Сен Жиль сейчас стоят военные
но мы скинулись по 5 баков и нас пропустили.
Заглянули на местный рынок, наверняка, очень известный, смачно описываемый в путеводителях ("пройдитесь по сердцу древнего города - его торжищу, окунитесь в каскад незабываемых звуков, ароматов, гортанных криков колоритных торговцев, попробуйте божественные козьи кишки - они чудо как хороши, и конечно, не забудьте купить апельсинов у Махмуда, второго торговца в третьем ряду, который проплатил этот абзац"). Кругом лотки с креветками, рыбой, мидиями, устрицами, лангустинами, осьминогами и все это трепыхается, шевелится, шевелит усами, бегает по лоткам... Юра чуть не проблевался и убежал, а я так в эти лотки сам бы упал и шевелил там усами.
Заехали также в пещеры и на телеферик с остановкой у Собачьей реки. Пещера Джейта - одна из самых красивых и приличных пещер во всем мире, но весь мир о ней не очень знает. Потому что находится пещера Бог знает где. В Ливане каком-то. Там, вроде, постоянно стреляют. Не поедем.
А зря. Даже меня, толстокожего бегемота, пещера Джейта несколько впечатлила. Не то чтобы я страшный поклонник сталактитов, сталагмитов и прочих стала-, но там действительно красиво.
Ведь сама по себе пещера - это не так-то интересно. Залез в какую-то нору, темно, душно, и сразу же летучие мыши тебе на голову насрали. Ты полез назад, распорол ногу, вот и все впечатления.
Нет, пещеру очень важно правильно завернуть. Преподнести на блюдечке со сталактитовой каемочкой. Сделать удобные маршруты, дорожки, а главное - освещение. И тогда пещера превращается в уникальный продукт. При правильной подаче даже главный канализационный коллектор Луганска можно вывести на показатель 200 000 посетителей в год.
В Ливане с завертыванием справились на все 100. Пещера Джейта и так была очень приятна и удобна для человека, вплоть до того, что там во время войны устроили склад боеприпасов, ну а сейчас так ваще одна из главных достопримечательностей страны.
Из приятных бонусов тот факт, что в Нижней пещере (люди с семью пядями во лбу догадаются, что есть еще и Верхняя) есть большое озеро, по которому катаются на лодках - это придает еще больше экспрессии неокрепшим молодым рассудкам.
К сожалению, фотографий из пещеры не будет, потому что фотографировать там нельзя.
Во всём мире прижилось французское слово «телеферик». Кроме стран Советского Союза. У нас это чудо техники называется «канатная дорога». Как правило, телеферики в убогих странах не проживают. Телеферик, да и фуникулер - это признак более-менее приличного государства. Видишь телеферик - значит ты во вменяемой стране, которая способна построить и поддерживать данное инфраструктурное сооружение, а не в каком-нибудь -моё.
Вот Грузия, например. Тбилиси. Весь советский период там действовал и телеферик, и фуникулер. В 1990 году навернулся сначала телеферик, в 2000 году - и фуникулер. На них забили, все ржавело и гнило. Это свидетельствует о том, что страна была в попе. В 2012 году заработало и то, и другое. Это значит, что в страну вернулась бабложизнь. Телеферики - верный признак уровня развития государства или отдельных городов, это я давно подметил.
Пещера Джейта находится на берегу короткой, но бурной Собачьей реки. А в устье этой реки, практически прямо у бейрутской автострады, находится удивительный исторический памятник, вернее, памятник, аналогов которому я не припомню.
Памятные стелы.
Сiль в чем. Собачья река течет по глубокому ущелью. Крутые склоны, почти отвесные, сложный рельеф местности. Его не обойти, потому что с одной стороны море, а с другой Ливанские горы, с еще более сложным рельефом. В общем, раньше любому путнику, следующему вдоль средиземноморского побережья с юга на север или с севера на юг, нужно преодолеть это ущелье.
Одному путнику или небольшой группе это сделать более-менее нормально, ну так, чутка хлопотно, ну одного унесло, другой башку разбил внизу о скалы, но большая-то часть все равно переползла.
А вот армиям, со всех их обмундированием, вооружением, барахлом, и маркитантками, это было сделать очень сложно. А армии испокон веков носились вдоль побережья туда-сюда, как ошпаренные – место-то хлебное. Египтяне идут на север на хеттов, ассирийцы идут на египтян, крестоносцы идут на сарацинов, Александр Македонский жаждет власти - в общем, постоянно Собачью реку надо было пересекать.
Каждое такое пересечение этого ущелья было серьезной операцией, занимающей не один и не два дня. Гибло немало людей, и поэтому, если войску удавалось пересечь это ущелье более-менее удачно, командующий ставил самому себе, а вернее, армии, памятник на берегу реки.
Типа "Я, такой-то, тогда-то, будучи в походе на проклятых ублюдков, пересек Собачью реку. Я - крутой, я - молодец, я - непобедимый, а вы - жалкие гниды. Да будет так."
Традиция идет как раз с хеттов и египтян, первая стела, датируется, кажется, вторым тысячелетием до нашей эры.
Стелы обильно разбросаны по склону крутой горы.
Больше всего, однако, не древних стел, и даже не средневековых, а стел, поставленных в 19 и особенно в 20 веке англичанами и французами. Вот она, гнилая человеческая сущность - примазаться к древнему, к великому. Поставил себе памятник, как Александр Македонский, и сам стал Александром Македонским, а не паршивым французским генералом средней руки, у которого в Лионе казенная квартирка, трое сопливых детей и жена супом из шампиньонов ошпарилась.
Самые приличные древние стелы, особенно египетские (у египтян то с романтической визуализацией все в порядке было, красивые памятники) вывезли в Европу по музеям.
Некоторые мат на форуме запрещен, несмотря на то, что вы входите в высший свет Луганска, при всем желании примазаться к величию полководцев прошлого, сбивали рельефы старых стел ( - а, ну там хрень какая-то нарисована, мужик какой-то с бородой на колеснице), и выбивали свои имена.
Факт остается фактом - такой исторический комплекс - явление в некотором роде уникальное.
Заехали в мой любимый Библос.
Ученые-археологи решили оставить один дом из жилой застройки деревни. На рубеже XIX и XX века Библос именно рыболовецкую деревню собой и представлял. Ей решили пожертвовать, когда начали раскопки - снесли её нафиг и всё. Так копать действительно удобнее, можно целый древний город выкопать. По идее, Париж тоже можно снести, и откопать римскую Лютецию, или Лондиний воссоздать, снеся Лондон, но это несколько более затратно, чем снести Библос.
Может оно и к лучшему, что Библос забыт. Здесь нет оголтелых тетенек в сланцах и краснощеких дяденек в линялых майках "Ред Си дайвинг". Здесь нет чуваков в ковбойских шляпах с татухами "Ганз энд Розес". Здесь нет сонмища маленьких желтеньких человечков, обвешанных огромными фотоаппаратами. Здесь нет французских пенсионеров, равно, как и никаких других пенсионеров. Собственно, здесь вообще никого нет.
Где же огромная потеющая толпа, массово облепившая, как мухи, одну жалкую колонну, яростно мастурбирующая на обломок ноги богини Афины? Нет толпы…
В этом огромный плюс всех развалин и прочих феерических руин Ближнего Востока - здесь почти отсутствуют туристы. Ничто не огорожено, никаких защитных стекол, никаких тебе значков "с мороженым нельзя, а то убьем нахрен".
Никаких заборов, никакого оформленного входа. Есть только смотритель, который возьмет официальную плату за вход, если, конечно, он не спит или не уехал на весь день к дяде Саиду.
И это хорошо, что там никого нет, легче думается… )) Когда я там хожу, весь погружаюсь в историю, пробивает на лирику… Трудно представить, что на таком клочке земли люди жили многие тысячи лет, сменилось сотни поколений, десятки религий… Когда-то тут кипела жизнь, многие тысячи людей считали этот город родным, сколько пролито слёз радости и горя, сколько надежд…. А сейчас надо всем этим только колышется трава, да ящерицы бегают… И уже никто не помнит ни причин этих слёз, ни самих людей… всё прах…
Сейчас затрубят тревожно трубы, закричат часовые «Тревога!! Сарацины!!!» и крепость оживёт, загромыхают, закрываясь, ворота, лязг железа, крики… Бегут цепочкой лучники, пикинеры, выстраиваются у бойниц арбалетчики, молятся, тревожно вглядываются вдаль… И ведь это не декорации к фильму и не рисунок. Именно здесь всё так ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было…
Библос – очень уютный, небольшой, тихий туристический городок… Очень древний – здесь находится один из самых старых портов в мире. И, что немаловажно для нас, город христианский. Это очень легко заметить по ассортименту напитков в барах:
Сувенирные магазинчики притаились в древних домах около археологического комплекса:
К пиву подают орешки и почему-то тыквенные семечки… а где же моя любимая морковка в уксусе???!!!
Возвращаемся домой. Наш старенький водитель Ахмад ведёт свой не менее старенький бьюик по известной только ему траектории – айлалалэй – получается очень красивая синусоида, невзирая на очень плотное движение. Все машины от него шарахаются, но вот одному новенькому пежо не удалось увернуться – неслабо царапнул его по крылу. Ахмад помахал ему рукой в открытое окно, что-то крикнул и всё – инцидент исчерпан. У НАС ТАКОЕ ВОЗМОЖНО???!
Движение очень плотное и безумное. Как и в большинстве арабских стран, правилами приоритета выступают не указатели или разметка, а личный разговор. Местные водители ездят с открытым окном. Потому что в окно очень удобно договариваться о приоритете проезда и махать руками.
После ряда поездок на такси мне стало казаться, что если закрыть водительское окно, ливанский водитель тривиально погибнет, не выдержит душа поэта. Езда в Ливане - это не просто способ добраться из одной точки до другой. Это возможность поговорить с коллегами-водителями (коих весь город), жестом высказать свое неудовольствие, или словами - свое восхищение действиями брателлы.
В совокупности вся эта картина дает впечатление некоего безумия. Особенно на крупных развязках, или запруженных кольцах, которых в Бейруте прилично (опять-таки, влияние французов - конченых фанатов кругового движения). Но при всем при этом, я ни разу не видел ни одной аварии.
А все потому, что надо лично договариваться, а не втихомолку ненавидеть друг друга, как принято, так сказать, в некоторых странах. Отсюда и открытые окна, и повышенная общительность.
Проблем с передвижением по городу не возникало, ибо я ещё в первую поездку первым делом купил карту и разведал все основные маршруты. А вот арабы, при всем уважении, несколько страдают сложностями в ориентации в пространстве. Сколько бы мы не спрашивали, как куда попасть, или куда нам ехать, сразу возникали трудности. Или покажут не туда, или вообще не покажут, или того хуже, показывают на карте. Карта - это вообще труба.
Причем видно, что люди отчетливо знают, куда надо держать путь, и очень хотят поделиться с лоховатыми иностранцами своими ценными знаниями (а не лишь бы отъе*ться, как принято в землях, лежащих севернее). Только вот сказать не могут. Географическая карта для них - вообще особый мир.
Иногда мне казалось, что если я сейчас достану карту флоры и фауны республики Беларусь, местный товарищ и на ней за секунду покажет интересующий нас Бейрутский морской порт. Покажет в районе города Гомель, естественно.
Гораздо хуже, если к обсуждению подключался второй доброволец. Они так- то вообще гостеприимные - только дай помочь. Это-то хуже и всего. После того, как два араба встречаются пальцами на карте, туши свечи. Лучше сразу сгрести ее и бежать, прикрыв ей голову, и с криком "шайтанама!"
Вечером гуляли по Хамре, некоторые магазины, что покруче, сделали ещё свою рекламу прямо на асфальте у входа:
И правильно, не все же глазеют по сторонам, некоторые смиренно смотрят себе под ноги, чтобы не споткнуться о беженцев…
Мечеть аль-Амина построена совсем недавно в углу площади Мучеников, прямо рядом с христианским храмом - ну как обычно, старая тема, давайте жить дружно, все мы люди, все человеки, забудем старые обиды, ля-ля-ля, все люди братья, а дай, кстати, денег. Как нету? А если посмотреть? Карманы выворачивай, сука.
Ребятам Ливан почему-то не понравился: говорят, грязно, полно попрошаек… Да, беженцев много, а как же иначе? В трудные для Ливана времена весь арабский мир помогал ему, а теперь, когда беда пришла к соседу, Ливан открыл двери для них. И приезжают не только бедные, на Роллс-Ройсах тоже приезжают и покупают апартаменты за миллионы долларов. Но мои коллеги видят то, что видят, да и сравнивают Ливан с теми местами, куда обычно ездят: Эмираты и престижные отели 5* в Турции… Всё-таки это немного разные вещи….
Нам надо снова улетать в суровый край мужиков с непробиваемыми лицами, в страну черных пуховиков с модной меховой оторочкой, в край кожаных курток, в океан шапок- и вообще, холодно у нас и темно в это время года.
Но не все так мрачно. Зато мы летим из страны с женщинами страшнее атомной войны в край красавиц, которые даже в царстве серо-черно-белого говна под ногами ходят в великолепных сапогах и стильных колготах.
На этой мажорной ноте можно подводить итоги. Шестидневный рейс закончен. Впереди беспросветное светлое будущее.
Вот, собственно, и всё. Прилетели домой, а тут жара, «женское лето» в разгаре – аж +15! ))
В заключение хочу добавить, что, может быть, там воздух другой или двигался я много, но чувствовал я себя физически очень даже неплохо (утреннее состояние не в счёт))). Как только приехал домой, на второй день уже и поясница стала болеть, и позвоночник, и лёгкие стал чувствовать, что они есть…
rebus пишет:А в Саудовскую Аравию чтобы визы получить, нужно небось, Коран наизусть рассказать
Не, виза к саудитам получается просто. Я уж на что язычник, и тому дали в два счёта. Только заставили билет купить на какую-то выставку саудовской культуры в Москве.
Куда меня только черти не носили в своё время, но в Ливан... Туда, кстати, пустят, если в паспорте виза Израиля аль покажут на плече, где рукав к рубашке пришит?
wwww1111 пишет: Туда, кстати, пустят, если в паспорте виза Израиля аль покажут на плече, где рукав к рубашке пришит?
Официальные отношения с Израилем имеют только две арабские страны: Египет и Иордания... Потому, только в эти две страны и пустят ГАРАНТИРОВАНО... Все остальное - дело случая... Но, во-первых, второй российский загранпаспорт никто не отменял для "часто ездящих за рубеж" - в один ставите визы израильские, во второй - все остальные (арабские)... Во-вторых, при пересечении границы, скажем в аэропорту им. Бен-Гуриона вежливо просите девушку (как правило девушки сидят на паспортном контроле), и около 50% из них - русскоязычные - попросите поставить визу на специальном вкладыше... Тогда паспорт будет "чист"... от виз Израиля... В обратку - когда, например, в паспорте стоит виза, например, Сирии или Йемена - и проще, и сложнее одновременно... В Израиль с такой визой пускают, но "приятная" беседа на 2-3 часа с примерно одинаковыми вопросами, от чего себя чувствуешь идиотом - практически гарантирована... Но, в принципе, друзья и коллеги - журналисты всегда границу благополучно пересекали... Тут главное - заранее озаботиться двумя паспортами, при пересечении границы не путать - куда какой показывать, и вуаля - античные места доступны по обе стороны границ "враждующих миров"
Уважаемому rebus - огромное спасибо за увлекательный рассказ! Где только мог - плюсанул!
caracalla пишет: Но... второй российский загранпаспорт никто не отменял для "часто ездящих за рубеж" - в один ставите визы израильские, во второй - все остальные (арабские)...
У меня сейчас так: в одном арабы, турки и прочая, в другом - Шенген.
Цитата
Уважаемому rebus - огромное спасибо за увлекательный рассказ! Где только мог - плюсанул!
caracalla пишет: Но... второй российский загранпаспорт никто не отменял для "часто ездящих за рубеж" - в один ставите визы израильские, во второй - все остальные (арабские)...
У меня сейчас так: в одном арабы, турки и прочая, в другом - Шенген.
Цитата
Уважаемому rebus - огромное спасибо за увлекательный рассказ! Где только мог - плюсанул!
Шукран текир!
Аглян ва саглян! Ох уж эти арабские диалекты!!! В Сирии говорят "Шукран джазилян" (Спасибо большое!) - а ответка - не "Афуан" (Пожалуйста!) - как я привык в Палестине... А именно "Аглян ва саглян!" (типа, "Добро пожаловать!"). Именно это выражение используется в качестве ответки "Пожалуйста!".
Ждем продолжения рассказа! О других городах городах... Особенно интересны финикийские города Ливана!
caracalla пишет: Аглян ва саглян! Ох уж эти арабские диалекты!!! В Сирии говорят "Шукран джазилян" (Спасибо большое!) - а ответка - не "Афуан" (Пожалуйста!) - как я привык в Палестине... А именно "Аглян ва саглян!" (типа, "Добро пожаловать!"). Именно это выражение используется в качестве ответки "Пожалуйста!".
В Ливане говорят только "Шукран" или "Шукран текир". А ответки вообще не слышал. Ну разве что "Велкам!"
Цитата
Ждем продолжения рассказа! О других городах городах... Особенно интересны финикийские города Ливана!
Есть подробные рассказы в предыдущих поездках про Тир, Сидон (Сайду), Библос, Триполи, Ба'альбек... И иорданский Джараш. Но они (описания) уже старенькие... 2007-2010... Я там совсем молоденький на фото...
Вот добавлю немного из новейшей истории про гражданскую войну...
Где-то в рассказе я вскользь упомянул про гору Хариса и телеферик. Чуть подробнее. Часть фото моих, часть честно стянул из Интернета. Хариса - священная для всех христиан Ливана гора. В конце XIX века сюда из Франции притаранили 15-тонную статую Богоматери, и с тех пор её здесь очень любят. Нотр Дам дю Либан, так сказать. Её видно со всех точек Джуния, города богатеньких толстосумов, который раскинулся у моря, а Дева Мария контролирует город сверху, покровительственно благословляя одним своим внешним видом. Бронза выкрашена белой краской. Наверное, свидетельствует о невинности и чистоте помыслов, вдобавок, и так у всех бронза в чистом виде, некрашеная, а вот у нас, ливанцев, пусть будет крашеная!
Рядом с Богоматерью спряталось небольшое здание главного маронитского собора 1970 года выпуска.
Рядышком на горе притулилась еще одна христианская святыня (их там пара десятков - гора-то святая), скорее всего, греко-католическая, судя по явной византийской архитектуре. Многочисленных ливанских христиан отличать просто: по крестам. Две простых перекладины - католик. Добавилась третья снизу, наискось: православие. Крест 3D - маронит:
Джуния находится в 15 километрах к северу от Бейрута и фактически является его дальним пригородом.
История этого города подчеркивает всю парадоксальность ливанской гражданской войны. До этой самой войны здесь была рыбацкая деревня. Когда в Бейруте христиане и мусульмане начали кромсать друг друга, значительная часть населения, которая не хотела воевать, хлынула за город.
Поскольку Джуния находится в самом сердце территории, издавна заселенной христианами, сюда потекли, что логично, христиане. Ну а поскольку почему-то исторически так сложилось, что как правило мусульмане не при лаве, а при лаве как раз христиане, то вышло, что в городе оказалось значительное количество денег - обеспеченные семьи вывезли свои кровненькие из опаленной войной столицы.
Ну а поскольку большому количеству людей при лаве как-то совсем некомильфо жить в рыбацкой деревушке, то начались ударные стройки. Рестораны, клубы, гостиницы, жилые комплексы, казино, стриптиз-бары, конечно же, куда христианам без стриптиз-баров то.
Парадокс же состоит в том, что спастись от ужасов гражданской войны возможно было, лишь отъехав на 15 километров от столицы. В Бейруте, прочих частях страны идут жестокие бои, весь мир в труху. А несколько километров в сторону - сытая тихая курортная жизнь, интуристы, казино, швейцар застыл у подъезда, полуголые девачки, Анита, а намажь мне спинку, пожалуйста.
По окончании войны Бейрут снова стал расцветать как финансовый и культурный центр страны. Но Джуния уже сформировалась как крупный курортный и развлекательный центр, с притягательной репутацией, с полуголыми девачками и даже мальчиками. Вся инфраструктура, причем мирового уровня - бабла у христиан-то много было, а щас еще больше.
В итоге на данный момент Джуния - самый курортный город Ливана, в который съезжаются импортные богачи со всего мира, и в первую очередь - мира арабского. Правильно. Зачем порядочному нефтяному шейху ехать к проклятым неверным гяурам, и тратить там свои денежки, когда их можно потратить здесь у себя на районе, у арабов.
В Персидском заливе много нефти, но вот немного жарковато-с, и девачки, опять-таки, не полуголые, а сверхзакутанные. А в Ливане идеальный климат, от гор и лесов веет прохладой, и девачки, девачки так и снуют туда-сюда! Шейх ценит подобное сочетание, и в жаркий сезон в Заливе, а он там почти всегда, скрывается в Джуния.
За шейхом потянулась инфраструктура, баблище, гарем, прихлебатели, лауреаты благотворительных фондов, повара, победительницы конкурса "Краса России". У шейха свои привычки, и их надо уважать.
В итоге Джуния в частности и Ливан в целом еще больше богатеет, обслуживая арабских толстосумов. Не стоит забывать, что своему финансовому процветанию, в отличие от соседей, Ливан во многом был обязан как финансовый центр, как кошелек арабского мира. Да и сейчас тоже.
Помимо шейхов, в Джунию и Ливан потихоньку тянутся и другие интуристы, позатрапезней, или совсем убогие, ну навроде нас. Здесь хорошо, комфортно, тепло, комары не кусают.
Если бы не суровая репутация, и перманентное состояние вечного клубка тлеющих конфликтов, у Ливана есть все шансы стать курортом мирового масштаба, причем в десятке лучших. Здесь есть все - пляжи, море, горы, достопримы, кухня, народ веселый, еще не избалованный организованным туризмом, еще не "друг-заходи-кальян-скидька".
Может, поэтому здесь и хорошо - что туристов мало, ссутся все ехать. Ну да ссаться - естественное состояние человека, это не порок, как говорится, а нам одна польза.
rebus пишет: Есть подробные рассказы в предыдущих поездках про Тир, Сидон (Сайду), Библос, Триполи, Ба'альбек... И иорданский Джараш. Но они (описания) уже старенькие... 2007-2010... Я там совсем молоденький на фото...
Очень интересно повествуете, создается впечатление когда читаешь, что сам являешься участником тех событий... P.S. Дабы не уйти так далеко от первых поездок и впечатлений, скажем 2007 года, начните пожалуй с них, плавно переходя к 2017 году...Ещё вопрос, повторно приходилось бывать на тех местах, что изменилось по Вашему мнению, 10 лет прошло как-никак?Помимо того, что мы стали ещё и на 10 лет старше....и может мудрее, что ещё можно сказать и добавить к сказанному?
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Марсоход пишет: Дабы не уйти так далеко от первых поездок и впечатлений, скажем 2007 года, начните пожалуй с них, плавно переходя к 2017 году...Ещё вопрос, повторно приходилось бывать на тех местах, что изменилось по Вашему мнению, 10 лет прошло как-никак?Помимо того, что мы стали ещё и на 10 лет старше....и может мудрее, что ещё можно сказать и добавить к сказанному?
Я там первый раз был в 2007, а последний в 2013 (описание выше), всего около 10 раз. Потом не до поездок стало, теперь сами беженцы. Что изменилось? Монеты сильно подорожали... Если раньше предлагали, например, за 100 юсд, моё встречное предложение было 10 юсд и сходились на 30-50. Это целый театр был с торговлей, самому было интересно. В последнее время такого уже не было: никакой торговли - не хочешь, не бери. Другие возьмут. В общем, разбаловали их. Мне с трудом удавалось расходы на дорогу отбить...
Марсоход пишет: В таком случае, с "ужасом" представляется, как дела обстоят сейчас...или ошибаюсь?
Как сейчас - не знаю, давно не общался. Но думаю, что не лучшим образом. Поскольку раньше 90% материала заходило туда из Сирии, сейчас по известным причинам поток оттуда иссяк.
rebus пишет: Как сейчас - не знаю, давно не общался. Но думаю, что не лучшим образом. Поскольку раньше 90% материала заходило туда из Сирии, сейчас по известным причинам поток оттуда иссяк.
Возможно, что в свете последних событий как раз, из Сирии увелчились поступления...., кто знает?
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
caracalla пишет:В Израиль с такой визой пускают, но "приятная" беседа на 2-3 часа с примерно одинаковыми вопросами, от чего себя чувствуешь идиотом - практически гарантирована.
Да я знаю. Со мной около часа беседовали и на въезде, и на выезде, и очень обрадовались, что говорю по-английски. Основной вопрос, повторяющийся рефреном десятки раз в разных сочетаниях "были ли у вас контакты с кем-либо из арабов и передавали ли они вам что-нибудь?".
Обычно останавливают молодых одиноких девушек и компании из 5-10 мужчин не имеющих обратного билета. Вопросы передавали ли вам что либо ,сами ли паковали свой багаж -это ваша безопасность. Знание английского не обязательно . Зная великий и могучий,Вы можете жить в Израиле годами и не знать даже иврита .
Я уже даже и не помню, когда в Турции отменили марки. То есть их отменили тыщу лет ивообще. Ну и конечно ничто так не засерает паспорт российского гражданина как печать его собственной российской погранслужбы.
rebus пишет: В эту страну влюбился сразу, с первой же поездки в 2007.
Нашел у себя несколько фото из Ливана, это конец 90-х. К сожалению, фотоаппарат тогда был еще пленочный, поэтому там, где я сейчас сделал бы 200 или 300 кадров, я делал только 36. Да еще большая часть фото затерялась, вот кое-то из оставшихся (сканы):
---------------------------------------------------------------------- «Безусловно, любое мнение имеет право на существование, но люди почему-то делают из этого неверный вывод, будто каждое мнение одинаково ценно» /А.А.Зализняк/
Первое фото вы делали с высоты птичьего полёта? )) Эх, красота! Сейчас бы туда... У цифровых тоже есть свой минус: в Баальбеке у меня на самом интересном месте батарейки сели....
rebus пишет: Первое фото вы делали с высоты птичьего полёта? ))
Там над Триполи, помнится, гора с то ли монастырем, то ли крепостью (плохо помню уже, 20 лет почти прошло) - снимал оттуда.
В Джунии (2й снимок) сфоткал "из-под полы" ливанский армейский пост (и сирийские войска в Ливане тогда были, только не на побережье... сирийских солдат отличать было легко: помимо техники и оружия - у Сирийцев все советское, у ливанцев американское - ливанские солдаты все аккуратные, в чистой полевой форме, а сирийцы многие кто в чем, чуть ли не в гражданских пиджаках, тапочках и с АК )))
---------------------------------------------------------------------- «Безусловно, любое мнение имеет право на существование, но люди почему-то делают из этого неверный вывод, будто каждое мнение одинаково ценно» /А.А.Зализняк/
rebus пишет: Первое фото вы делали с высоты птичьего полёта? ))
Там над Триполи, помнится, гора с то ли монастырем, то ли крепостью (плохо помню уже, 20 лет почти прошло) - снимал оттуда.
Там крепость крестоносцев Сен-Жиль. Я чуть позже в ветке "Античные места" выложу фото из Библоса и Триполи.
Цитата
В Джунии (2й снимок) сфоткал "из-под полы" ливанский армейский пост (и сирийские войска в Ливане тогда были, только не на побережье... сирийских солдат отличать было легко: помимо техники и оружия - у Сирийцев все советское, у ливанцев американское - ливанские солдаты все аккуратные, в чистой полевой форме, а сирийцы многие кто в чем, чуть ли не в гражданских пиджаках, тапочках и с АК )))
Ага, насмотрелся я на них ))) Но у ливанцев оружие не только американское - там всякое. На фото - ливанцы.
Тут главное - заранее озаботиться двумя паспортами, при пересечении границы не путать - куда какой показывать, и вуаля - античные места доступны по обе стороны границ "враждующих миров" 
Если раньше предлагали, например, за 100 юсд, моё встречное предложение было 10 юсд и сходились на 30-50. Это целый театр был с торговлей, самому было интересно. 
