[QUOTE]caracalla пишет: Ну, Джараш как раз раскручен не меньше, чем Петра...[/QUOTE] Может быть его знают те, кто увлекается античной историей. Среднестатистический турист знает только Петру. И в списке экскурсий из древних городов только она. [QUOTE] Да и жену можно было бы, чтобы не утомлять длинными поездками "по руины", после посещения Петры и Джараша - было бы неплохо бросить на пляже на Мертвом - и гоу=)))[/QUOTE] Да здрасьте! Мы же не на машине ехали! Петра - отдельная экскурсия (группа села в автобус, приехала, походила, загрузилась и уехала обратно), Джараш - вообще фиг знает где на севере (нам знакомый араб выделил свою машину с водителем), Мёртвое море между Акабой и Амманом. А жили мы тогда недалеко от Акабы - это 350 км. от Аммана... [QUOTE]за интересные фото и рассказы +3 - как всегда! [/QUOTE] :hi:
[QUOTE]АСПТР пишет: Значит что?, просто номинал-АЕ-20?[/QUOTE] Номиналы многих медных провинциальных и греческих монет неизвестны, поэтому их принято обозначать АЕхх, где АЕ означает медь, бронзу и т.д. (от [I]aes[/I]), а хх - диаметр монеты в милиметрах.
[QUOTE]АСПТР пишет: Спасибо!, вот только греческим не владею т.е это тоже( перевод), что и "Одобрено сенатом"?[/QUOTE] Я так понимаю, что да. По крайней мере, до этого момента всегда так думал. :)
[QUOTE]АСПТР пишет: Всем спасибо, за быстрый ответ! Немного не понял по номиналу?, что значит-эквивалент латинского-SC ?, как я понимаю, это-"Одобрено сенатом"(грубый перевод, ), а ДЕ-(если переводить с греческого эквивалента)-54, или нет?[/QUOTE] Нет. Это ΔΗΜΑΡΧ ΕΞ ΥΠΑΤΟC
[QUOTE]Sandro пишет: Очень круто! Уже хочу туда.[/QUOTE] Хорошо бы прилететь в Амман, взять машину и объехать города на севере, о которых писал выше. На Мёртвое море метнуться, там гора Моисея... Да и сам Амман достаточно интересный:
Удивляюсь, почему так раскручена Петра и так мало мы (я?) знаем про другие древние города в Иордании??! Вот [I]Jarash[/I]: огромный античный город, раскопанный только в 20 веке, раньше из песка торчали только капители колонн. Я за час успел дойти только до середины центральной улицы, не заходя в боковые улочки, храмы и археологический музей! А ведь рядом с [I]Jarash[/I] есть ещё [I]Ajloun[/I] с древней крепостью, [I]Pella[/I], а на границе с Израилем огромный античный город [I]Umm Qays[/I] (древняя [I]Gadara[/I])!! Подробнее про [I]Jarash[/I]. К сожалению, на осмотр у меня был всего час, нашёл такой буклетик с картой, успел добежать только до №13.
[I]Jarash[/I] считается одним из самых больших и наиболее сохранившимся городом Римской архитектуры в мире за пределами Италии. Находится в 48 км к северу от Аммана. Во время раскопок были найдены следы неолитических поселений (6500 лет назад) – это неудивительно, поскольку это место идеально подходит для жизни: он круглогодично снабжается водой. Самые первые арабо-семитские обитатели называли свой город [I]Garshu[/I]. Римляне дали городу эллинизированное название [I]Gerasa[/I], а потом, в конце 19 века арабы трансформировали название в арабское [I]Jarash[/I]. Вскоре после того, как римляне установили контроль над Сирией, они стали называть его величайшим городом Декаполиса, где соединились коммерческие, политические и культурные интересы. В 106 году император Траян захватил Набатейское Царство и сформировал провинцию [I]Arabia[/I]. Это оживило торговлю и строительство: гранит привозили из Египта и восстанавливали старые храмы в соответствиями с принятыми в то время традициями. В 129 году город посетил император Адриан. К его приезду горожане возвели Триумфальную Арку и расширили южную часть города. В то время в городе жило 20,000 жителей, он был административным, торговым и культурным центром региона.
Римские Южные ворота, датируются 130 г. (на карте №3).
Ипподром: справа беговое поле (арена, 245х52 м), слева загоны для лошадей и места для публики (вмещал 15000 зрителей), на заднем плане арка Адриана.
Часть городских стен: начали возводиться в начале 4 века при Диоклетиане, позже восстанавливались. Нынешние стены – византийские, 3456 метров длины.
Слева – храм Зевса, построен в 162 году, стоит на руинах более раннего (неизвестного) храма. Справа – Южный театр (всего в городе 4 театра), построен при Домициане в 90-92 гг., рассчитан на 3000+ зрителей. Первый нижний уровень используется по назначению до сих пор на ежегодных фестивалях, которые тут проходят. Некоторые места подписаны по-гречески именами своих хозяев! Сюда добраться, к сожалению, не хватило ни времени, ни сил…
Овальная площадь (90х80 м) окружена ионическими колоннами. В 7 веке в центре площади установили 2 алтаря и фонтан.
Улица колонн сооружена после 170 года. Ряд ионических колонн тянется на километр.
Слева от колоннады расположен [I]Macellum[/I] – небольшая рыночная площадь с фонтаном. Надпись на фонтане датирует строительство 211 годом.
Эта боковая улица ведёт к Омейадским домам….
Ворота в Храм Диониса (2 век). В 4 веке храм был перестроен в византийскую церковь.
Нимфей [I](Nymphaeum)[/I] – этот орнаментальный фонтан был построен в 191 году и посвящён нимфам. Вода каскадом шла через 7 львиных голов, вырезанных из мрамора, в небольшие боковые бассейны (большой красный гранитный бассейн был добавлен византийцами) и поступала в подземную дренажную систему.
Попробовал найти церковь Св. Феодора (на карте №11), но так и не разобрался, где тут она…
Здесь перемешались многие культуры: среди римских, греческих и византийских обломков видны и ранние арабские (Омейады).
Вход в храм Артемиды…
…который выглядел примерно таким образом (я пометил место, которое на фото выше):
Древние руины здесь (в городе) повсюду: это что-то византийское на другой стороне улицы…
[QUOTE]Aristarh пишет: [QUOTE]ЭД1 пишет: я немножко знаю иврит.[/QUOTE] кажется это знание дает Вам право обвинять других невеждами...[/QUOTE] Насколько я понял, Эд имел в виду это: "На Тирском шекеле нет ивритских букв". Зная иврит, он вправе сделать такое заявление.
[QUOTE]Akrosas пишет: В Ираклеоне еще был Исторический музей - там ничего особенного, но в его нумизматический кабинет сходить стоит. Правда, там мне фоткать не разрешили, "редиски"... Да и комнатка была закрыта на какую-то инвентаризацию, еле уговорил чтобы впустили.[/QUOTE] Не люблю посещать подобные кабинеты - слюни текут, руки чешутся, а купить ничего нельзя... :) Помню ещё в 1987 году был в Румынии с тургруппой. В Бухаресте совершенно нечего было делать (т.е. порядочных шмоток в магазинах не было), я тынялся-тынялся, потом случайно нашёл на карте Нумизматический Музей (т.е. реально - целый музей нумизматики, здоровенное здание!). Прихожу: никого нет, закрыто. Смотрю, в скверике дядька спит на лавочке. Растолкал его, оказался сторож. Открыл мне двери... И вот я ходил [B]один[/B] по здоровенным залам, битком набитым стендами с античными монетами - горы АМов, Фасосов, денариев... я чуть инфаркт не получил... Больше я подобные заведения стараюсь не посещать... :cry: Сторожу, конечно, отсыпал горсть значков с Лениным... :)
[QUOTE]Akrosas пишет: Музей Ираклиона - это новый музей, после реставрации - открыли как раз точно перед моим приездом - походу кносский музей в котором Вы были перенесли в этот новый ираклеонский.[/QUOTE] Может быть. Я там был в конце 90-х.
[QUOTE]А сам Кносс - это современный фуфел. [/QUOTE] Вот тут согласен, там всё реставрировано-восстановлено... Потому и не впечатлил.
Эти предметы из музея Ираклиона или Кносса? В Ираклионе так туда и не попали (жене это всё скучно и пить хочется), а в кносский лабиринт (не впечатлил) и музей заскочили. В кносском музее как раз такой фестский диск экспонировался... Сколько их вообще??! :)
Был на Капри в конце 1995. Поехали с друзьями (6 человек) на быстроходном катере из Неаполя. Приезжаем, к нам бросаются таксисты. Зная эту наглую породу в туристических местах, вежливо отказываемся: "Мы сами. Погуляем по набережной и пройдёмся наверх". Они начали ржать: типа, ну-ну, гуляйте. При ближайшем рассмотрении набережной там вообще не оказалось, только маленький пятачок у пристани, а забраться на гору вообще нереально. Пришлось всё-таки воспользоваться услугами такси. Тем более, что это не так уж и дорого оказалось (по 10 баков с носа), а он нам там ещё по ходу и экскурсию провёл: "Это вилла владельца заводов Шампанского, это вилла дочери Муссолини, это вилла Ленина, сюда к нему Горький приезжал..." и т.д. Но про виллу Тиберия мы тогда не знали.
Античные монеты на аукционах, Всё то, что вызывает дополнительные вопросы
[QUOTE]IgorK пишет: В Праге кроме Ауреи где можно монеты посмотреть?[/QUOTE] На Парижской (если идти от Староместской, то по правой стороне) есть магазинчик, но с антикой там тоскливо, как и во всей Чехии. В основном, Европа, Средневековье и т.д. Большинство планшетов под прилавком, надо попросить показать. В магазинах с вывеской "starožitnosti" в основном всякий мусор для туристов. Пару раз в год проходит ярмарка антиквариата, но монет там очень мало...
[QUOTE]ЭД1 пишет: Тирский шекель это хорошо но зачем тогда менялы при храме. [/QUOTE] Наверное, затем же, зачем и сейчас: менять всякие драхмы и денарии (кроны и гульдены) на шекели (доллары). :)
[QUOTE]reanimator0974 пишет: думаю все таки грифоны 2-3 каждый [/QUOTE] Чего так мало? Я бы их состояние оценил как ChEF.
[QUOTE]*ANDRE* пишет: Такие, как средняя в верхнем ряду (grifon1_1) только по резче [/QUOTE] Так тебе аверс первого и реверс второго подойдут? Я попробую сфоткать остальное, главное, чтобы резкость была, а остальное сам в фотошопе поправишь, ага?
[QUOTE]Марсоход пишет: Если не вдаваться в детали, навскидку: - два грифона 5-7 тыс.руб каждый; - борисфен 3-3,5 тыс. руб; - статер Рискупорида 4(наблюдал его некоторое время в продаже на одной из Ваших торговых площадок, заявленная цена на него была 770 грн, пускай по нашим ценам будет 2000 руб. Вот ИМХО....[/QUOTE] Спасибо! Вот это и хотел узнать. Я брал грифоны из расчёта по $70, Борисфен $50, статер это мой там и есть, за $20 брал, за $25 отдал бы... То есть, в принципе нормально, без потерь?
[QUOTE]*ANDRE* пишет: Хоть бы фото прямо сделал [/QUOTE]
Фото чего? Всего? Мне кажется, сохран по этим фото вполне можно разглядеть, не прищуриваясь... А больше там вроде ничего такого особенного (дата, дифференты, легенда) нет...
[QUOTE]Тимофей пишет: [QUOTE]rebus пишет: турки и прочая, в другом - Шенген. [/QUOTE]С каких пор Турция и шенген стали несовместимы?[/QUOTE] Совместимы. Просто не хочу засирать паспорт с длинным Шенгеном всякими разноцветными марками... Для этого есть другой паспорт... ))
Мини-фотоотчёт о моей последней поездке в Ливан (октябрь 2013)
[QUOTE]Марсоход пишет: Возможно, что в свете последних событий как раз, из Сирии увелчились поступления...., кто знает?[/QUOTE] Нет, я уже писал выше - многие там хотели бы расстаться со своими коллекциями за полцены, но никто не возьмётся их вывезти из страны: жизнь дороже.
Мини-фотоотчёт о моей последней поездке в Ливан (октябрь 2013)
[QUOTE]Марсоход пишет: В таком случае, с "ужасом" представляется, как дела обстоят сейчас...или ошибаюсь?[/QUOTE] Как сейчас - не знаю, давно не общался. Но думаю, что не лучшим образом. Поскольку раньше 90% материала заходило туда из Сирии, сейчас по известным причинам поток оттуда иссяк.
Мини-фотоотчёт о моей последней поездке в Ливан (октябрь 2013)
[QUOTE]Марсоход пишет: Дабы не уйти так далеко от первых поездок и впечатлений, скажем 2007 года, начните пожалуй с них, плавно переходя к 2017 году...Ещё вопрос, повторно приходилось бывать на тех местах, что изменилось по Вашему мнению, 10 лет прошло как-никак?Помимо того, что мы стали ещё и на 10 лет старше....и может мудрее, что ещё можно сказать и добавить к сказанному? [/QUOTE] Я там первый раз был в 2007, а последний в 2013 (описание выше), всего около 10 раз. Потом не до поездок стало, теперь сами беженцы. Что изменилось? Монеты сильно подорожали... :facepalm: Если раньше предлагали, например, за 100 юсд, моё встречное предложение было 10 юсд и сходились на 30-50. Это целый театр был с торговлей, самому было интересно. В последнее время такого уже не было: никакой торговли - не хочешь, не бери. Другие возьмут. В общем, разбаловали их. Мне с трудом удавалось расходы на дорогу отбить...
Мини-фотоотчёт о моей последней поездке в Ливан (октябрь 2013)
[QUOTE]caracalla пишет: Аглян ва саглян! Ох уж эти арабские диалекты!!! В Сирии говорят "Шукран джазилян" (Спасибо большое!) - а ответка - не "Афуан" (Пожалуйста!) - как я привык в Палестине... А именно "Аглян ва саглян!" (типа, "Добро пожаловать!"). Именно это выражение используется в качестве ответки "Пожалуйста!".[/QUOTE] В Ливане говорят только "Шукран" или "Шукран текир". А ответки вообще не слышал. Ну разве что "Велкам!" :)
[QUOTE] Ждем продолжения рассказа! О других городах городах... Особенно интересны финикийские города Ливана! [/QUOTE] Есть подробные рассказы в предыдущих поездках про Тир, Сидон (Сайду), Библос, Триполи, Ба'альбек... И иорданский Джараш. Но они (описания) уже старенькие... 2007-2010... Я там совсем молоденький на фото... :)
Вот добавлю немного из новейшей истории про гражданскую войну...
Где-то в рассказе я вскользь упомянул про гору Хариса и телеферик. Чуть подробнее. Часть фото моих, часть честно стянул из Интернета. Хариса - священная для всех христиан Ливана гора. В конце XIX века сюда из Франции притаранили 15-тонную статую Богоматери, и с тех пор её здесь очень любят. Нотр Дам дю Либан, так сказать. Её видно со всех точек Джуния, города богатеньких толстосумов, который раскинулся у моря, а Дева Мария контролирует город сверху, покровительственно благословляя одним своим внешним видом. Бронза выкрашена белой краской. Наверное, свидетельствует о невинности и чистоте помыслов, вдобавок, и так у всех бронза в чистом виде, некрашеная, а вот у нас, ливанцев, пусть будет крашеная!
Рядом с Богоматерью спряталось небольшое здание главного маронитского собора 1970 года выпуска.
Рядышком на горе притулилась еще одна христианская святыня (их там пара десятков - гора-то святая), скорее всего, греко-католическая, судя по явной византийской архитектуре. Многочисленных ливанских христиан отличать просто: по крестам. Две простых перекладины - католик. Добавилась третья снизу, наискось: православие. Крест 3D - маронит:
Джуния находится в 15 километрах к северу от Бейрута и фактически является его дальним пригородом.
История этого города подчеркивает всю парадоксальность ливанской гражданской войны. До этой самой войны здесь была рыбацкая деревня. Когда в Бейруте христиане и мусульмане начали кромсать друг друга, значительная часть населения, которая не хотела воевать, хлынула за город.
Поскольку Джуния находится в самом сердце территории, издавна заселенной христианами, сюда потекли, что логично, христиане. Ну а поскольку почему-то исторически так сложилось, что как правило мусульмане не при лаве, а при лаве как раз христиане, то вышло, что в городе оказалось значительное количество денег - обеспеченные семьи вывезли свои кровненькие из опаленной войной столицы.
Ну а поскольку большому количеству людей при лаве как-то совсем некомильфо жить в рыбацкой деревушке, то начались ударные стройки. Рестораны, клубы, гостиницы, жилые комплексы, казино, стриптиз-бары, конечно же, куда христианам без стриптиз-баров то.
Парадокс же состоит в том, что спастись от ужасов гражданской войны возможно было, лишь отъехав на 15 километров от столицы. В Бейруте, прочих частях страны идут жестокие бои, весь мир в труху. А несколько километров в сторону - сытая тихая курортная жизнь, интуристы, казино, швейцар застыл у подъезда, полуголые девачки, Анита, а намажь мне спинку, пожалуйста.
По окончании войны Бейрут снова стал расцветать как финансовый и культурный центр страны. Но Джуния уже сформировалась как крупный курортный и развлекательный центр, с притягательной репутацией, с полуголыми девачками и даже мальчиками. Вся инфраструктура, причем мирового уровня - бабла у христиан-то много было, а щас еще больше.
В итоге на данный момент Джуния - самый курортный город Ливана, в который съезжаются импортные богачи со всего мира, и в первую очередь - мира арабского. Правильно. Зачем порядочному нефтяному шейху ехать к проклятым неверным гяурам, и тратить там свои денежки, когда их можно потратить здесь у себя на районе, у арабов.
В Персидском заливе много нефти, но вот немного жарковато-с, и девачки, опять-таки, не полуголые, а сверхзакутанные. А в Ливане идеальный климат, от гор и лесов веет прохладой, и девачки, девачки так и снуют туда-сюда! Шейх ценит подобное сочетание, и в жаркий сезон в Заливе, а он там почти всегда, скрывается в Джуния.
За шейхом потянулась инфраструктура, баблище, гарем, прихлебатели, лауреаты благотворительных фондов, повара, победительницы конкурса "Краса России". У шейха свои привычки, и их надо уважать.
В итоге Джуния в частности и Ливан в целом еще больше богатеет, обслуживая арабских толстосумов. Не стоит забывать, что своему финансовому процветанию, в отличие от соседей, Ливан во многом был обязан как финансовый центр, как кошелек арабского мира. Да и сейчас тоже.
Помимо шейхов, в Джунию и Ливан потихоньку тянутся и другие интуристы, позатрапезней, или совсем убогие, ну навроде нас. Здесь хорошо, комфортно, тепло, комары не кусают.
Если бы не суровая репутация, и перманентное состояние вечного клубка тлеющих конфликтов, у Ливана есть все шансы стать курортом мирового масштаба, причем в десятке лучших. Здесь есть все - пляжи, море, горы, достопримы, кухня, народ веселый, еще не избалованный организованным туризмом, еще не "друг-заходи-кальян-скидька".
Может, поэтому здесь и хорошо - что туристов мало, ссутся все ехать. Ну да ссаться - естественное состояние человека, это не порок, как говорится, а нам одна польза.
Вот она, Джуния, "рыбацкая деревушка"...
Мини-фотоотчёт о моей последней поездке в Ливан (октябрь 2013)
[QUOTE]caracalla пишет: Но... второй российский загранпаспорт никто не отменял для "часто ездящих за рубеж" - в один ставите визы израильские, во второй - все остальные (арабские)...[/QUOTE] У меня сейчас так: в одном арабы, турки и прочая, в другом - Шенген. :)
[QUOTE] Уважаемому rebus - огромное спасибо за увлекательный рассказ! Где только мог - плюсанул! [/QUOTE]
[QUOTE]wwww1111 пишет: [QUOTE]rebus пишет:А в Саудовскую Аравию чтобы визы получить, нужно небось, Коран наизусть рассказать[/QUOTE] Не, виза к саудитам получается просто. Я уж на что язычник, и тому дали в два счёта.[/QUOTE] Да шучу я... В Ливане, кстати, к саудитам относятся... ну как к чукчам в России... ))
[QUOTE] Туда, кстати, пустят, если в паспорте виза Израиля аль покажут на плече, где рукав к рубашке пришит?[/QUOTE] Нет. Меня и в Израиль не пустили с ливанской визой...
[QUOTE]nikos_new пишет: Уважаемые коллеги, путешественники, во-первых, спасибо за ваши фоторепортажи, а во-вторых, просьба не ужимать сильно фото, чтобы мы могли полюбоваться не только общим видом, но и деталями :bye:[/QUOTE] Я просто вставляю фото с компьютера, система ужимает... Вроде должны быть кликабельны...
Мини-фотоотчёт о моей последней поездке в Ливан (октябрь 2013)
Возвращаемся домой. Наш старенький водитель Ахмад ведёт свой не менее старенький бьюик по известной только ему траектории – айлалалэй – получается очень красивая синусоида, невзирая на очень плотное движение. Все машины от него шарахаются, но вот одному новенькому пежо не удалось увернуться – неслабо царапнул его по крылу. Ахмад помахал ему рукой в открытое окно, что-то крикнул и всё – инцидент исчерпан. У НАС ТАКОЕ ВОЗМОЖНО???!
Движение очень плотное и безумное. Как и в большинстве арабских стран, правилами приоритета выступают не указатели или разметка, а личный разговор. Местные водители ездят с открытым окном. Потому что в окно очень удобно договариваться о приоритете проезда и махать руками.
После ряда поездок на такси мне стало казаться, что если закрыть водительское окно, ливанский водитель тривиально погибнет, не выдержит душа поэта. Езда в Ливане - это не просто способ добраться из одной точки до другой. Это возможность поговорить с коллегами-водителями (коих весь город), жестом высказать свое неудовольствие, или словами - свое восхищение действиями брателлы.
В совокупности вся эта картина дает впечатление некоего безумия. Особенно на крупных развязках, или запруженных кольцах, которых в Бейруте прилично (опять-таки, влияние французов - конченых фанатов кругового движения). Но при всем при этом, я ни разу не видел ни одной аварии.
А все потому, что надо лично договариваться, а не втихомолку ненавидеть друг друга, как принято, так сказать, в некоторых странах. Отсюда и открытые окна, и повышенная общительность.
Проблем с передвижением по городу не возникало, ибо я ещё в первую поездку первым делом купил карту и разведал все основные маршруты. А вот арабы, при всем уважении, несколько страдают сложностями в ориентации в пространстве. Сколько бы мы не спрашивали, как куда попасть, или куда нам ехать, сразу возникали трудности. Или покажут не туда, или вообще не покажут, или того хуже, показывают на карте. Карта - это вообще труба.
Причем видно, что люди отчетливо знают, куда надо держать путь, и очень хотят поделиться с лоховатыми иностранцами своими ценными знаниями (а не лишь бы отъе*ться, как принято в землях, лежащих севернее). Только вот сказать не могут. Географическая карта для них - вообще особый мир.
Иногда мне казалось, что если я сейчас достану карту флоры и фауны республики Беларусь, местный товарищ и на ней за секунду покажет интересующий нас Бейрутский морской порт. Покажет в районе города Гомель, естественно.
Гораздо хуже, если к обсуждению подключался второй доброволец. Они так- то вообще гостеприимные - только дай помочь. Это-то хуже и всего. После того, как два араба встречаются пальцами на карте, туши свечи. Лучше сразу сгрести ее и бежать, прикрыв ей голову, и с криком "шайтанама!"
Вечером гуляли по Хамре, некоторые магазины, что покруче, сделали ещё свою рекламу прямо на асфальте у входа:
И правильно, не все же глазеют по сторонам, некоторые смиренно смотрят себе под ноги, чтобы не споткнуться о беженцев…
Мечеть аль-Амина построена совсем недавно в углу площади Мучеников, прямо рядом с христианским храмом - ну как обычно, старая тема, давайте жить дружно, все мы люди, все человеки, забудем старые обиды, ля-ля-ля, все люди братья, а дай, кстати, денег. Как нету? А если посмотреть? Карманы выворачивай, сука.
Ребятам Ливан почему-то не понравился: говорят, грязно, полно попрошаек… Да, беженцев много, а как же иначе? В трудные для Ливана времена весь арабский мир помогал ему, а теперь, когда беда пришла к соседу, Ливан открыл двери для них. И приезжают не только бедные, на Роллс-Ройсах тоже приезжают и покупают апартаменты за миллионы долларов. Но мои коллеги видят то, что видят, да и сравнивают Ливан с теми местами, куда обычно ездят: Эмираты и престижные отели 5* в Турции… Всё-таки это немного разные вещи….
Нам надо снова улетать в суровый край мужиков с непробиваемыми лицами, в страну черных пуховиков с модной меховой оторочкой, в край кожаных курток, в океан шапок- и вообще, холодно у нас и темно в это время года.
Но не все так мрачно. Зато мы летим из страны с женщинами страшнее атомной войны в край красавиц, которые даже в царстве серо-черно-белого говна под ногами ходят в великолепных сапогах и стильных колготах.
На этой мажорной ноте можно подводить итоги. Шестидневный рейс закончен. Впереди беспросветное светлое будущее.
Вот, собственно, и всё. Прилетели домой, а тут жара, «женское лето» в разгаре – аж +15! ))
В заключение хочу добавить, что, может быть, там воздух другой или двигался я много, но чувствовал я себя физически очень даже неплохо (утреннее состояние не в счёт))). Как только приехал домой, на второй день уже и поясница стала болеть, и позвоночник, и лёгкие стал чувствовать, что они есть… :(
Во всём мире прижилось французское слово «телеферик». Кроме стран Советского Союза. У нас это чудо техники называется «канатная дорога». Как правило, телеферики в убогих странах не проживают. Телеферик, да и фуникулер - это признак более-менее приличного государства. Видишь телеферик - значит ты во вменяемой стране, которая способна построить и поддерживать данное инфраструктурное сооружение, а не в каком-нибудь -моё.
Вот Грузия, например. Тбилиси. Весь советский период там действовал и телеферик, и фуникулер. В 1990 году навернулся сначала телеферик, в 2000 году - и фуникулер. На них забили, все ржавело и гнило. Это свидетельствует о том, что страна была в попе. В 2012 году заработало и то, и другое. Это значит, что в страну вернулась бабложизнь. Телеферики - верный признак уровня развития государства или отдельных городов, это я давно подметил.
Пещера Джейта находится на берегу короткой, но бурной Собачьей реки. А в устье этой реки, практически прямо у бейрутской автострады, находится удивительный исторический памятник, вернее, памятник, аналогов которому я не припомню.
Памятные стелы.
Сiль в чем. Собачья река течет по глубокому ущелью. Крутые склоны, почти отвесные, сложный рельеф местности. Его не обойти, потому что с одной стороны море, а с другой Ливанские горы, с еще более сложным рельефом. В общем, раньше любому путнику, следующему вдоль средиземноморского побережья с юга на север или с севера на юг, нужно преодолеть это ущелье.
Одному путнику или небольшой группе это сделать более-менее нормально, ну так, чутка хлопотно, ну одного унесло, другой башку разбил внизу о скалы, но большая-то часть все равно переползла.
А вот армиям, со всех их обмундированием, вооружением, барахлом, и маркитантками, это было сделать очень сложно. А армии испокон веков носились вдоль побережья туда-сюда, как ошпаренные – место-то хлебное. Египтяне идут на север на хеттов, ассирийцы идут на египтян, крестоносцы идут на сарацинов, Александр Македонский жаждет власти - в общем, постоянно Собачью реку надо было пересекать.
Каждое такое пересечение этого ущелья было серьезной операцией, занимающей не один и не два дня. Гибло немало людей, и поэтому, если войску удавалось пересечь это ущелье более-менее удачно, командующий ставил самому себе, а вернее, армии, памятник на берегу реки.
Типа "Я, такой-то, тогда-то, будучи в походе на проклятых ублюдков, пересек Собачью реку. Я - крутой, я - молодец, я - непобедимый, а вы - жалкие гниды. Да будет так."
Традиция идет как раз с хеттов и египтян, первая стела, датируется, кажется, вторым тысячелетием до нашей эры.
Стелы обильно разбросаны по склону крутой горы.
Больше всего, однако, не древних стел, и даже не средневековых, а стел, поставленных в 19 и особенно в 20 веке англичанами и французами. Вот она, гнилая человеческая сущность - примазаться к древнему, к великому. Поставил себе памятник, как Александр Македонский, и сам стал Александром Македонским, а не паршивым французским генералом средней руки, у которого в Лионе казенная квартирка, трое сопливых детей и жена супом из шампиньонов ошпарилась.
Самые приличные древние стелы, особенно египетские (у египтян то с романтической визуализацией все в порядке было, красивые памятники) вывезли в Европу по музеям.
Некоторые [COLOR=#FF0000][B]мат на форуме запрещен, несмотря на то, что вы входите в высший свет Луганска[/B][/COLOR], при всем желании примазаться к величию полководцев прошлого, сбивали рельефы старых стел ( - а, ну там хрень какая-то нарисована, мужик какой-то с бородой на колеснице), и выбивали свои имена.
Факт остается фактом - такой исторический комплекс - явление в некотором роде уникальное.
Заехали в мой любимый Библос.
Ученые-археологи решили оставить один дом из жилой застройки деревни. На рубеже XIX и XX века Библос именно рыболовецкую деревню собой и представлял. Ей решили пожертвовать, когда начали раскопки - снесли её нафиг и всё. Так копать действительно удобнее, можно целый древний город выкопать. По идее, Париж тоже можно снести, и откопать римскую Лютецию, или Лондиний воссоздать, снеся Лондон, но это несколько более затратно, чем снести Библос.
Может оно и к лучшему, что Библос забыт. Здесь нет оголтелых тетенек в сланцах и краснощеких дяденек в линялых майках "Ред Си дайвинг". Здесь нет чуваков в ковбойских шляпах с татухами "Ганз энд Розес". Здесь нет сонмища маленьких желтеньких человечков, обвешанных огромными фотоаппаратами. Здесь нет французских пенсионеров, равно, как и никаких других пенсионеров. Собственно, здесь вообще никого нет.
Где же огромная потеющая толпа, массово облепившая, как мухи, одну жалкую колонну, яростно мастурбирующая на обломок ноги богини Афины? Нет толпы…
В этом огромный плюс всех развалин и прочих феерических руин Ближнего Востока - здесь почти отсутствуют туристы. Ничто не огорожено, никаких защитных стекол, никаких тебе значков "с мороженым нельзя, а то убьем нахрен".
Никаких заборов, никакого оформленного входа. Есть только смотритель, который возьмет официальную плату за вход, если, конечно, он не спит или не уехал на весь день к дяде Саиду.
И это хорошо, что там никого нет, легче думается… )) Когда я там хожу, весь погружаюсь в историю, пробивает на лирику… Трудно представить, что на таком клочке земли люди жили многие тысячи лет, сменилось сотни поколений, десятки религий… Когда-то тут кипела жизнь, многие тысячи людей считали этот город родным, сколько пролито слёз радости и горя, сколько надежд…. А сейчас надо всем этим только колышется трава, да ящерицы бегают… И уже никто не помнит ни причин этих слёз, ни самих людей… всё прах…
Сейчас затрубят тревожно трубы, закричат часовые «Тревога!! Сарацины!!!» и крепость оживёт, загромыхают, закрываясь, ворота, лязг железа, крики… Бегут цепочкой лучники, пикинеры, выстраиваются у бойниц арбалетчики, молятся, тревожно вглядываются вдаль… И ведь это не декорации к фильму и не рисунок. Именно здесь всё так ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было…
Библос – очень уютный, небольшой, тихий туристический городок… Очень древний – здесь находится один из самых старых портов в мире. И, что немаловажно для нас, город христианский. Это очень легко заметить по ассортименту напитков в барах:
Сувенирные магазинчики притаились в древних домах около археологического комплекса:
К пиву подают орешки и почему-то тыквенные семечки… а где же моя любимая морковка в уксусе???!!!
